Diario de viaje: #TravesíaCapricornio

«Es un momento raro, especial. Estamos aquí en el hotel de Susques, mirando el Sol que perfora con intensidad el vidrio de las ventanas y me imagino cómo será mañana en esta misma situación, pero caminando por las montañas, con el viento y el Sol pegando en la cara, esperando el momento de llegar al lugar prefijado para acampar en la primera noche de la Travesía Capricornio”.

“Terminamos la primera jornada saliendo de Susques, luego de haber hecho un homenaje a la Pachamama, por el éxito de la travesía, con representantes de Pueblos Originarios del Pueblo Atacama. El día transcurrió intenso, no fueron muchos kilómetros. pero hubo varias subidas fuertes, algunas con unas vistas realmente hermosas. Fue muy duro cruzar cuatro veces el río Pastos Chicos congelado con los pies desnudos. A las 16 hs llegamos al lugar donde nos esperaba el equipo de Pueblos Originales con el almuerzo. Luego avanzamos hasta el final de la Quebrada de Malpaso, donde pernoctamos la primera noche en un puesto muy lindo en la ladera de la montaña allado de la ruta. La primera jornada estuvo intensa pero realmente espectacular.”

“Hoy fue un día que caminamos bastante, casi 17 kilómetros, y la verdad que estoy súper cansado. Ya los pies empezaron a dar señal de que los tengo que cuidar un poco más, y de alguna manera me hacía rememorar los tiempos más juveniles con cierta nostalgia, en los cuales todas estas cosas podía hacerlas con mucha más naturalidad y fluidez. Sin embargo, fue un hermoso día que aprovechamos también para charlar con Clemente Flores, un dirigente local de El Angosto. Fue muy enriquecedor escuchar su mirada sobre el presente y el futuro de la región. Un día complementario entre naturaleza y conversaciones culturales.”

“Hoy fue un día hermoso, con mucho sol y mucho viento a partir del mediodía. Fresco a la mañana, pero agradable. Hoy cruzamos espacios enormes de las Salinas Grandes y al final del día entramos directamente en el salar donde estuvimos conversando con gente vinculada con la actividad productiva de explotación de sal en Aguas Blancas. Todo bien, siempre añorando un poco un estado físico que no es el más adecuado, que te cansa, que te sacan pollas, etcétera, pero con las ganas de seguir.”

“Durante todo el día estuvimos cruzando las Salinas Grandes. Realmente impresionante caminar por esos espacios blancos inmensos, escuchar el repiquetear de los palitos de los bastones y el ruido de nuestras zapatillas rompiendo los cristales de sal. Realmente es una visión increíble. Participamos al mediodía de una misa, una misa por la Virgen de Luján, donde también escuchamos algunos preceptos muy vinculados con lo que nos está pasando, con la importancia del caminar, del compartir, de mirar más allá. Luego seguimos caminando hacia donde pernoctamos. Siempre todo regado de importantes charlas, compartir experiencias de vida, puntos de vista sobre la vinculación del hombre con la naturaleza, sobre cómo las culturas se han vinculado con distintas actividades productivas en la región, con la minería, los viajes a los ingenios azucareros, etc. Un día muy rico en paisajes, en vivencias, y sobre todo compartir con gente local. Dormimos en el salón comunitario de la iglesia local, al atardecer cubierto con unas mantas me senté a ver la puesta del sol”.

“El quinto día de travesía ha sido un día espectacular para caminar desde Saladillo hasta Laguna Colorada, en parte por la ruta que une Salinas Grandes con Pumamarca y luego desviándonos hacia Laguna Colorada, donde nos alojó una familia muy agradable (Humberto y Teresa con su hijita Yolanda), ahí nos alojamos y la verdad que fue un día de paz, un día de transcurrir tranquilos, con poco viento, buena temperatura, agradable, subidas obviamente, pero todo muy bien llevado. Siempre me llamó la atención con la pulcritud y esmero que hacen sus viviendas la gente de la Puna, pero esta casa en particular es realmente increíble. Mañana nos espera un día difícil con la subida de Laguna Colorada hacia una montaña para traspasar hacia la Quebrada de Huachichocana”.

“Al abandonar la casa con cierta nostalgia por lo bien recibidos, fuimos despedidos por un sahumerio ritual destinado a potenciar nuestra suerte y energía en la Travesía. Hoy tuvimos que subir hasta 4.200 metros y después bajamos por la quebrada que se llama Filo del Moreno, por el cercano pueblo de Moreno. Una quebrada muy linda, empinada. Empezamos con mucho frío, obviamente, la mañana es muy fría y hay viento. Pasamos por San Antonio de Pibes, que es un antiguo puesto con actividades de alfalfa, papa y habas. No está abandonado, pero ya no se hacen actividades agrícolas. Bajando por la quebrada y ya llegando a destino, se pasaba muy cerca de una zona con cuevas con pinturas rupestres de hace por lo menos dos mil años.”

“Nos despertamos en la escuela de Huachichucana donde pernoctamos luego de toda la bajada desde el filo del Moreno el día anterior, que fue una bajada muy abrupta por el interior de Quebrada. Esta parte del viaje fue muy tranquila, cuesta abajo. Pasamos por unos muy lindos espacios poblados por cactus de gran tamaño, de, varios metros de altura, bastante densos, que colonizan los distintos abanicos aluvionales de los costados del camino. Luego seguimos por la ruta hasta Salinas, donde nos esperaban nuestros colegas comunitarios, comunales, René, su mujer y Clemente, junto con un líder local de Purmamarca, y ahí nos esperaban para comer un corderito que saboreamos con muchas ganas, pero que, por supuesto dificultó bastante el último tramo del camino entre Salinas y Purmamarca, donde llegamos a la tardecita.”

“Día de descanso, todo el día dedicada sólo a descansar en el comodísimo hostal de Lucy Vilte, buenas comidas, algunas cervezas y la necesidad de este pare a más de una semana de inicio de la Travesía”.

«Salimos temprano, a las nueve de Pumamarca, con una sorpresa muy agradable: se presentó la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy, junto con parte de todo su equipo, para acompañarnos un tramo de la travesía. Creo que fue un gesto muy importante de la ministra, así que estamos muy muy agradecidos. También se sumó durante todo el día de hoy, el Director de Bosque de la provincia de Jujuy, Javier Albanesi. Nos acompañó también plenamente y tuvimos tiempo para charlar, compartir paisajes, y bueno, vivencias en general de la actividad forestal en la región. Caminamos casi 20 kilómetros entre Purmamarca y Maimará por caminos internos, también por el borde de la Ruta 9. Un día fresco, con un poco de viento, donde pudimos pasar por todas las áreas de cultivo de viñedos y de cultivos de soja, de lechuga, remolacha, maíz. Un muy lindo recorrido y un esfuerzo importante por el kilometraje.»

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“Hoy fue un día breve de caminar, estuvimos trabajando toda la mañana en algunos temas estratégicos de ProYungas, y durante la tarde unimos Maimará con Tilcara, que son aproximadamente unos 10 kilómetros. Fuimos bordeando el Río Grande, entre terrazas de cultivo de viñedos y diversas hortalizas, hasta llegar a Tilcara a la tardecita, donde vamos a pernoctar para mañana tener un día de “descanso”, y finalmente empezar a remontar los cerros de Tilcara rumbo a las Yungas jujeñas.

“El tiempo hoy ya está muy lindo, o cálido por lo menos, al contrario de ayer que estaba bastante fresco. Nos encontramos con el equipo de filmación para hacer algunas tomas en algunos sitios. Fundamentalmente fue un día de descanso y también de brindar algunas entrevistas con periodistas y reuniones que teníamos pendientes entre nosotros.”

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“Salimos de Tilcara antes del amanecer y subimos en vehículo hasta Casa Colorada, que está aproximadamente a 3000 metros de altitud, y empezamos la subida a pie hasta el Abra de la Cruz,(4.200 msnm),  a más de 1000 metros de trepada desde donde nos dejaron los vehículos. Costó llegar, incluso en la propia Abra entendimos que iba a ser el punto más difícil de toda la Travesía Capricornio. Mirando hacia el Este no había nada más alto que tuviéramos que atravesar. Cantamos como pudimos la zamba “Subo” del Chivo Valladares en su homenaje y en el nuestro.  Cantamos con entusiasmo: subo, subo a ver si se apuna el dolor!!. Para luego, empezar un descenso muy prolongado, durante muchas horas, para llegar hacia el atardecer a Yuto Pampa, donde nos recibía la señora Marcela en su refugio. Un día espectacular, frío, con mucho viento por momentos y un paisaje alto andino inmenso. En lo personal, este día me significó la claridad que estaba iniciando mi última etapa en la vida, pero que aún tenía margen para seguir andando por la vida!!”.

“De Yuto Pampa salimos temprano en la mañana, y también tuvimos un recorrido muy largo, de casi 15 kilómetros para llegar a Molulo. Molulo es el nombre de un árbol (en otras zonas le dicen Sauco) que es abundante en esta zona. Se lo usa como cerco vivo, porque se reproduce vegetativamente, y también en algunas partes se suelen usar las flores como remedio, pero a esta altura parece que no florece.”

Día de descanso.  “Hemos decidido por el agotamiento que tenemos de estos últimos días, tomarnos el día total de descanso. Así que estamos con tiempo para pensar, reflexionar y sobre todo para descansar, luego de una travesía que ya en estos primeros 14 días hemos llegado casi a los 200 kilómetros caminando. Aprovechamos para comprar un cordero y hacerlo al asador. La verdad que fue un día espectacular, tranquilo.”

“Emprendimos el último día para salir de la zona más montañosa hacia las Yungas, hacia San Francisco. Este día vamos desde Molulo hasta San Lucas, 22 kilómetros por las montañas en un camino escarpado y de pendientes importantes. Durante todo el día estuvimos por encima de la capa de nubes hasta un poquito más del mediodía, sobre ese manto blanco del cual asoman como islas algunas montañas, y con una muy agradable temperatura, pero obviamente más de 22 kilómetros nos implicaba un ritmo importante para poder llegar de día a San Lucas. Luego una tremenda trepada y una importante bajada, llegamos a San Lucas sobre el filo justo del día al refugio de Doña Ramona, donde sus dos hijas nos esperaban. Estaba fresco y neblinoso y así transpirado y agotado me tome varios tazones de té acompañado de bollo. Recibí el reto de mi hija Lucia que nos acompañaba desde Tilcara por no abrigarme y cambiarme la ropa humedecida por la transpiración… pero en fin preferí el té y los bollos”.

“Es un pueblo increíble San Lucas. En algún momento, han tenido la tradición y la metodología para cortar piedras en perfectos cuadrados, así que todas las pircas son increíbles y recuerdan mucho a las pircas incas por la pulcritud. Estuvimos en la iglesia, por la escuela, visitando las casas de varios vecinos, entre ellas la de don Isaak con quién trabajamos en el pasado impulsando en turismo de travesías. De ahí seguimos caminando por las montañas hasta llegar hasta el río Valle Grande, un río bien caudaloso, bien de montaña yungueña. Y la verdad que ese sendero era como ir por un gran jardín botánico, identificando distintas especies de árboles. Una transición hacia las Yungas, unas yungas relativamente secas en esa zona, hasta llegar al río Valle Grande. Obviamente nunca hay una llegada sin un gran esfuerzo anterior, que fue subir los 200 metros de desnivel desde el río hasta la ruta donde nos esperaba el resto de la gente para alcanzarnos hasta el cercano pueblo de San Francisco, donde Lucy y Freddy nos recibieron tan amablemente en su hospedaje y pasamos una noche espléndida. Comida y música hasta altas horas, yo intentaba dormir entre el jolgorio del resto del equipo”.

“Salimos de San Francisco esta mañana, y acampamos en Abra Colorada. Es el primer día típicamente de acampe, con carpa y fuego desde que salimos de Susques. Hasta ahora siempre fueron días en casas de familia o en salones de iglesias, escuelas o algún galpón, y esta es la primera noche de campamento. Y la verdad que cuando uno está cerca del fuego mirando cómo anochece temprano, con la carpa armada, disfrutando la comida, ahí es donde uno siente la travesía en plenitud, ahí es donde uno siente que todo esto vale la pena.”

“Durante el día de hoy nos hemos quedado parte del grupo en el pueblo de Calilegua y otra parte en la Sala Calilegua del Ingenio Ledesma, un lugar que personalmente me encanta: Una casa colonial enorme, con un gran jardín de más de 30 hectáreas con mucha naturaleza alrededor, tucanes, yapúes, pavos del monte, guacamayos. Un lugar muy especial, en un entorno claramente productivo, lo que nosotros llamamos un Paisaje Productivo Protegido: un espacio en donde se produce, pero donde también se conserva la naturaleza.

Tuvimos una cena con la participación de la directora de turismo de la provincia de Jujuy, Sofía Van Balen, el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat, el director de relaciones internacionales del municipio de LGSM, Luis Martínez y Arturo Blanco de Ledesma. Conversamos sobre la travesía y la necesidad de articular los esfuerzos a lo ancho del país, incluso más allá, pensando en la vinculación para el norte de Chile, Paraguay y Brasil. Es una satisfacción que de alguna manera funcionarios, tanto provinciales como municipales, visualicen en este esfuerzo de la Travesía Capricornio y particularmente el posicionamiento de este concepto de eje Ecoturístico Capricornio, como un eje de integración de voluntades, esfuerzos y de sitios de alta valoración ambiental, social y productiva, donde podemos articular la conservación de la naturaleza, las actividades humanas y la inclusión social”.

“Hoy estuvimos en el pueblo de Calilegua con una comunidad guaraní con quienes pudimos conversar sobre la travesía y las coincidencias con mucho de la visión guaraní, que siempre está mirando más allá, con una mirada del horizonte de los territorios y de las posibilidades que hay más allá, en la Tierra sin mal. También se generó una ceremonia tradicional alrededor de un gran árbol de mango, en donde los líderes de las comunidades nos desearon éxitos en esta empresa y un poco con la convicción por parte de ellos que esta movida nuestra va a generar más visualización de sus territorios, de su gente y que eso va a implicar, ojalá, alternativas nuevas para ellos en un futuro. Estos fueron días de descanso que aprovechamos para consolidar vínculos con referentes políticos y comunitarios de los territorios que es parte de los objetivos de este viaje”.

“Salimos de la sala Calilegua caminando hacia el río San Francisco. Atravesamos los cañaverales del Ingenio Ledesma, en el marco del PPP azucarero, en donde la actividad agroindustrial de cultivo de caña de azúcar y cítricos se combina con importantes contribuciones a la conservación de bienes y servicios de la naturaleza. Cerca de mediodía llegamos al río San Francisco, donde empezamos a botar los botes para empezar la recorrida acuática o fluvial, una recorrida accidentada porque el río estaba un poco más bajo de lo que habíamos previsto. De todas maneras, finalmente, luego de unas seis horas de navegación, llegamos al destino planificado, un campamento bajo el puente de la ruta 1, que une Caimancito y Yuto con el talar, donde acampamos. Hace frío, se daño el motor del bote y deberemos parar un par de días para su revisión técnica. Demasiadas complicaciones para un solo día. En el río me encuentro con el Moro (Ricardo Moreno), que será mi compañero inseparable y timonel por los próximos 40 días?”.

“Evidentemente el cambio del sistema de traslado, de caminar al bote, requiere una serie de ajustes que nos dedicamos estos dos días a reorganizar. Todavía nos quedan dos días del río San Francisco y toda una primera parte del Bermejo que se expande también bastante. El motor que llevamos por seguridad por si tenemos que salir rápido del río por alguna razón está con algunas dificultades, lo que suma un cierto nivel de incertidumbre que nos demanda ver cómo reorganizamos nuestro traslado por el río para poder encarar con optimismo y con fuerza este nuevo tramo de la travesía. El apoyo de Arturo y José de Ledesma es fundamental.”

Hoy finalmente salimos de Aguadulce, de la toma sobre el río San Francisco que tiene el Ingenio Ledesma. Teníamos que hacer 42 kilómetros aproximadamente hasta el talar, cosa que hicimos en aproximadamente unas 7 horas. Fue un día estupendo, muy frío, con escarcha y todo eso, pero a partir de las 10 de la mañana ya el sol empezó a levantar temperatura y si bien nunca calentó demasiado, la verdad que fue un día espectacular, totalmente despejado, casi sin viento, con un sol tenue que nos calentaba. El San Francisco es un río muy tortuoso, algunas vueltas muy amplias y muy cerradas, dificultaba la navegación por el cúmulo de sedimentos, pero en todos lados se ven las huellas de un río bravío durante los veranos, con las defensas cercanas a áreas de cultivo, pueblos. Con esas, como se llaman localmente, «patas de gallo», para retener palos y generar diques que frenen la erosión sobre los barrancos.  Un río rico, lleno de biodiversidad, con gente pescando a sus orillas. Acampamos en las estaciones del ingenio Ledesma en el Talar y mañana retomamos el río San Francisco por todo el día hasta el puente sobre la Ruta 5.

“Hoy hicimos la tercera jornada por el río San Francisco. Recorrimos otros cuarenta y pico de kilómetros entre el Talar y los puentes sobre la ruta 5, ya muy cerca de la desembocadura del San Francisco en el Bermejo. El río está un poco más concentrado en el cauce y eso le genera más agua. Pudimos navegar con mucha más facilidad que los días anteriores. Se ve muy poca infraestructura a la orilla del río, lo cual demuestra su dinámica, sobre todo en los veranos que mueve miles o millones de toneladas de sedimentos, árboles, etc. También hoy, con cierta nostalgia, hay que decirlo, probablemente sea uno dos últimos días que vamos a ver las montañas de los ríos, muy probablemente ya mañana se pierdan de vista esas montañas. Es un río muy ocupado por humanos, pescadores, etc. Así que la fauna no se divisa, aunque al bajar en las playas, uno ve las huellas, sobre todo en las recientes bajantes, lo cual también nos da la tranquilidad de que hemos elegido un buen mes, porque ya el río está bajando con rapidez”.

“Ya terminando el mes de mayo, estamos acá acampados a orillas del río Bermejo, en un paraje que se llama El Carmen. Eso queda más o menos un par de horas en bote desde la confluencia del río San Francisco y el Bermejo. La verdad que este último día el San Francisco estuvo complejo, con mucha playa, con mucho sedimento, costó por momentos movernos, quedamos encajados varias veces. Finalmente logramos salir al Bermejo y la verdad que es como entrar en otra dimensión, es como pasar de un camino de tierra a la autopista de Buenos Aires – La Plata. Realmente el Bermejo está con mucha agua, con mucha corriente y nos ha llevado a gran velocidad, sin ningún tipo de inconveniente, al menos hasta ahora…”.

“Durante todo el día estuvimos navegando río abajo por el Bermejo, ayer el río se mostraba como una gran autopista, hoy lo era pero con muchos sitios de muy bajo nivel de agua por lo tanto los botes se encallaron montones de veces y no fue tan sencillo sacarlos hasta agua más profunda.  Ahora acampamos en una playa, justo que apareció a las 5 de la tarde y que podíamos llegar con los botes hasta la orilla, porque eso también es importante para poder descargar el equipo sin mucha complicación, que ya tuvimos días pasados cuando el bote tenía que quedar aguas adentro y había que bajar a pie en el agua todo el equipo. Ahora hemos anclado los botes al lado de la terraza donde estamos acampados. Esperemos tener una noche tranquila, supongo que estrellada, como todas las noches acá en el chaco”.

“Hoy seguimos por el Bermejo en esta gran curva que hace al atravesar el Chaco Salteño, donde se expande por kilómetros de ancho dejando extensísimos campos de limo que se están secando y se está empezando a reverdecer el aliso o palo bobo. que forma un bosque muy denso. Hoy fue un día que anduvimos bastante bien, de hecho, hicimos casi 60 kilómetros, con pocos lugares donde quedamos atrapados en los bancos de arena. Comimos polenta con salsa y anoche un guiso de chivito con arroz, así que la comida no es un problema. Lo que sí es un problema es el agua potable. Hemos tenido que empezar a hervir agua en una olla y como es muy turbia el agua, una vez que hierve le echamos ceniza y a la mañana la ceniza hace decantar los coloides de la arcilla y el agua está transparente. Hemos tenido que empezar a usar ese método porque ya el agua potable casi no nos queda. Un buen fogón como todas las noches, una temperatura súper agradable, el cielo tremendamente estrellado”.

“Estamos sobre el Bermejo, encontramos un lugar pasable para acampar. Fue un día tranquilo, la verdad que el río hoy se comportó súper bien, con bastante agua, así que no nos trajo muchos inconvenientes. Nos llamó la atención la importante concentración de la cigüeña cabeza pelada o tuyuyú, probablemente asociado con pequeños charcos que van quedando en los enlamados que empiezan a secarse y se acumulan peces. También hemos visto bandadas importantes de chajá. La dinámica de estos paisajes está regulada completamente por la propia dinámica hídrica del río”.

“Hoy fue un día gris, muy frío, con viento, sobre todo cuando en las curvas del río dábamos contra el viento, que también acrecentaba un poco el oleaje en el río. No se podía ver bien dónde había bancos de arena, así que la intuición fue la herramienta más importante en el día y prácticamente no tuvimos ningún contratiempo hasta el lugar donde estamos acampados ahora. Estamos en un lugar muy lindo dentro del bosque chaqueño, con moras y algarrobos, un lugar que evidentemente se usa mucho para estos fines. Mañana seguiremos viaje para llegar para el mediodía más o menos, a Fortín Belgrano/Misión Yacaré. Hemos visto varios carpinchos que obviamente no se esperaban al encontrarse con un ser humano andando en un día semejante como el de hoy. Siempre nos sentimos acompañados por las aves acuáticas, todos vamos con frío, tanto ellos con su plumaje como nosotros. Así que ahora contentos de estar cerca del fuego, sin viento y con la esperanza de dormir ojalá una noche agradable. Con Moro tenemos sendos resfríos, intensos, con mucha tos.”

“Ya estamos en territorio formoseño al norte y chaqueño al sur, de hecho en este momento estamos en la costa del lado chaqueño en un monte de palo santo y algarrobos, para acampar al margen del Bermejo. Pasamos por Fortín Belgrano/ Misión Yacaré, que está en el límite entre Salta y Formosa y esperamos pasado mañana llegar a la Reserva Natural Formosa”.

“Hoy estuvimos andando por casi siete horas. Estamos muy cerca ya de la Reserva Natural Formosa (9.000 ha). En esta parte del río, a partir de Fortín Belgrano empezó a cambiar y ahora esta última parte en ambas orillas vemos bosque chaqueño. Y por momentos algunas interrupciones con bobadales de palo bobo, al contrario que pasaba al principio que prácticamente el paisaje estaba dominado por otro sistema de inundación, depósitos y generación de bobadales. Lo cual da un poco la idea de que el río en esta zona es más estable, genera menos impacto a nivel de paisaje y que el cauce está más definido y en general los bordes, si bien hay procesos erosivos, no tiene la magnitud que tenía en la primera parte de esta recorrida por territorio salteño . De todas maneras el río es muy ancho, a veces es difícil saber por dónde va el canal, pero se transcurre con mucha simpleza. Hoy vimos un oso hormiguero, lo cual es siempre una buena señal.Cada tantos kilómetros, alguna impronta humana se ve, lo cual obviamente debe tener su impacto sobre la biodiversidad”.

“Finalmente fue mi cumpleaños. Nos reunimos varias personas más que se sumaron a la travesía con canoas, acá sobre el Bermejo. Tuvimos un buen festejo en la Reserva Natural Formosa y a orillas del Río Bermejo. Haremos noche en la propia reserva, y mañana viernes seguiremos por el río hasta la localidad de Sauzalito, Chaco. Aprovechamos un poquito de este día en la Reserva Natural Formosa para tener un mediodía de descanso que vino muy bien. Y también de poder pegarnos un baño, una ducha con agua fría, pero ducha en fin. Así que eso ayudó muchísimo. Un tremendo festejo, con cervezas, vino, cabrito y lechón, éramos unos cuantos!!

“Navegamos todo el día, muchas horas, se sumaron tres piraguas y más gente, somos muchos. Luego de navegar muchas horas empezamos con Moro a buscar un lugar adecuado para acampar, era difícil. Llegamos a una playa a la cual luego denominamos como “playa dinámica”, y mientras esperábamos al resto del grupo nos sentamos a descansar, cuando de repente sentimos un fuerte ruido de la barranca cayendo y hundiendo nuestro bote, con todas las cosas dentro! En segundo rescatamos lo posible, la gran mayoría de las cosas, carpas, bolsas de dormir, comida, vajilla, de todo y el bote completamente hundido. Por suerte la profundidad era poca y pudimos enderezar el bote y su borde quedó emergiendo en todo su perímetro. Sólo nos quedó sacar el agua y el sedimento acumulado. Quedamos rendidos. Esa noche el río comenzó a demoler la playa donde acampamos y tuvimos una noche de vigilia moviendo permanentemente nuestro campamento. Una noche para olvidar”.

“Hoy es sábado, salimos bastante temprano después de una noche tremendamente agitada, por la dinámica de que el río comenzó a llevarse la terraza donde estábamos acampados. Al amanecer ya estábamos todos bastante activos, de un lado para el otro, algunos tratando de dormir un rato más. Ya entre las 9 y las 10 de la mañana estábamos todos en el agua nuevamente navegando en dos piraguas, un bote inflable y un bote de madera. Navegamos todo el día hasta casi las 5 de la tarde donde encontramos otro campamento. La travesía fue bien, intensa, muchas horas. Por momentos se levantaba mucho viento, lo cual traía dos dificultades. Una, la visibilidad, porque levantaba la arena de los bancos al costado del río, con lo cual dificultaba mucho la visión y daba la impresión de un viento mucho más fuerte. Y además, sobre todo cuando soplaba en contra de la corriente, levantaba olas relativamente importantes que salpicaban bastante. Se pasaba permanentemente de un río picado, que por el momento parecía un poco agresivo, a un río completamente calmo en solo una curva. Al medio día pasamos por el pueblo de Sauzalito, Chaco donde compramos algunas provisiones, fundamentalmente cerveza. A partir de las 4 de la tarde empezamos a buscar un lugar para acampar, que esos lugares implican que todos los bosques puedan llegar hasta la orilla, que no tenga acantilados, que estén secos, que haya leña al alcance. Al final del día comimos un chivito que todavía duraba congelado, así que fue tremendamente reconfortante terminar el día con semejante cena espectacular”.

Durante este domingo seguimos recorriendo el Bermejo durante varias horas hasta llegar al Glamping del Impenetrable, administrado por la Fundación Rewilding. El lugar es increíble, espectacular. Son unas carpas tipo africanas puestas sobre un deck con toda una caminería elevada, un sendero elevado de madera que va bordeando el río Bermejo y cada cabaña tiene una vista espectacular del río. Hay una cabaña también más grande que es como un living, un comedor, donde se sirve el desayuno y las comidas, que también tiene una glorieta con una mirada también al río. La verdad que todo es hermosísimo, con un servicio impecable. La verdad que cuando uno ve este tipo de cosas no queda otra que sacarse el sombrero frente al esfuerzo, en este caso de una organización que se puso como norte desarrollar este sitio y lo han hecho con una calidad insuperable. Somos las primeras personas en llegar a este sitio a través del agua, es decir, la gente en general llega con camioneta por tierra. Nosotros venimos desde el agua y encima después de muchos días de navegación. Ojalá el turismo colabore para poner más aún en valor toda esta zona y generar más empatía de nuestras sociedades que durante las últimas décadas le ha ido dando bastante la espalda a nuestros ríos, y sobre todo al Bermejo, probablemente uno de los ríos más importante del norte de Argentina”.

“Seguimos por el Bermejo, nos acompañaron guardaparques durante gran parte del día. Acampamos en las instalaciones del Camping del Parque Nacional El Impenetrable (128.900 ha), un lugar hermosísimo, muy bien puesto y atendido por gente local de parajes cercanos, un lujo”.

“Hoy un día tranquilo, sin sobresaltos. No hay viento como los días anteriores, por lo tanto, navegamos con una tremenda calma, que nos permite ir mirando algunas otras complejidades de este paisaje modelado por el río, como son los grandes acúmulos de troncos y ramas, de bosques, sobre todo de Bobo, y la enorme superficie de bosques en distintas etapas de crecimiento que hay a su alrededor. Hace casi diez días que venimos transcurriendo ocho horas, nueve horas por día, viendo estas plantaciones densas que parecen plantaciones de eucaliptus, que probablemente ocupan cientos de miles de hectáreas a lo largo del Bermejo, y que de alguna manera van fijando (carbono, y ese carbono es relocalizado con las crecientes que arrasan los bosques, y toda esa biomasa la van entreverando con todos los sedimentos de arcilla y limo, y de alguna manera es como que los van enterrando e incorporando en el suelo. Creo que eso es algo que nunca medimos, pero probablemente toda esta dinámica fluvial del Bermejo represente una bomba de captación de carbono muy importante que sería interesante medir para ver su dimensión real. Otro atributo del Bermejo que hasta ahora no ha sido ni evaluado ni considerado”.

“Hoy es miércoles 12, amanecimos en el camping del Impenetrable, luego de recorrer ayer durante todo el día el Bermejo. Un día, en cierta medida, de descanso. No salimos temprano porque tenemos que ir hasta la toma cerca de Lomitas y eso es muy cerca. En 3-4 horas estamos allá, así que nos tomamos con tranquilidad el día. Aprovechamos para hacer algunas entrevistas periodísticas, dado que tenemos buena señal de internet aquí en este camping. Quizás un poco como novedad, hemos vuelto a ver otros hormigueros ligados al río y luego también una parte de una piara de pecaríes de collar tomando agua del río. Y bueno, eso nos hace pensar sobre el valor del río, como una fuente de agua permanente en la región chaqueña, tan escasa de agua, y cómo la biodiversidad, sobre todo de mamíferos y aves, dependen de ese flujo de agua permanente. Los ríos como el Bermejo, el Pilcomayo, el Salado, el Dulce, son pequeñas franjas, angostas de naturaleza vinculadas con el agua y eso es vital para la biodiversidad. En ese sentido, la relevancia de proteger estos ecosistemas acuáticos, y también una oportunidad para el sector productivo para vincular sus actividades productivas con la generación de fuentes de agua adicionales permanentes que puedan actuar como lugares de brebaje para la biodiversidad. Este día llegó para sumarse, una de mis hijas, Avelina con su amiga Josefina. Esta noche hubo fiesta en el campamento despidiendo a una parte importante del grupo. Quedamos pocos.”

“Hoy nos quedamos todo el día en La Toma, acá en Lomitas. Se fueron los del grupo que están haciendo la película, más varios amigos que vinieron a acompañarnos en el tramo desde la Reserva Natural Formosa hasta Lomitas, así que quedamos cinco personas siguiendo la travesía los próximos días. Hoy fue un día muy especial porque invitamos a almorzar a varios representantes de la etnia Pilagá, que están en el Bañado de la Estrella, que conozco hace años, sobre todo su cacique Delfín García. También han venido las mujeres artesanas y el maestro bilingüe de la comunidad, Doroteo. Y pasamos una jornada muy linda, muy emotiva. No conocían el río Bermejo, a pesar que viven tan cerca. Conocen muy bien el bañado, pero no conocían el río. Así que estaban muy emocionados. Los invitamos a navegar un rato y pudimos charlar un poco sobre proyectos futuros, donde reafirmamos compromisos de trabajar juntos.”

“Estamos acampados del lado del Chaco, un hermoso día, tranquilo, con poco viento, buena temperatura, y nos dio la posibilidad de pegar unos buenos baños y dejarnos llevar un poco por la corriente. El agua es muy agradable. Vimos diversidad de aves, caimanes, carpinchos, algunos puestos criollos, pocas vacas hoy, vamos navegando con Avelina y José y también con Matías y con el Moro, navegando tranquilos. Hemos hecho un corto trayecto hoy, mañana vamos a tener que recuperar tiempo para llegar al Espinillo, Chaco, como está previsto”.

“Seguimos navegando y acampando a orillas del río, tuvimos reunión con miembros de la comunidad Toba de la Megue y pobladores criollos, hablando de las problemáticas regionales”.

Salimos de Espinillo esta mañana, un día nublado. Navegamos por el espacio de unas 7 u 8 horas. Y llegamos hasta donde estamos, acampados en un monte de algarrobos, viejo albardón del río. Esperamos esta noche tener suerte con la pesca. Todo este fin de semana estuvo entre la llegada al Espinillo, a reunirnos con algunos referentes QOM de la MEGUE y también de familias criollas, con los cuales estuve un poquito charlando sobre los proyectos que están llevando adelante para hacer un poco de agricultura y también problemas de organización comunitaria, conflicto de intereses entre distintos niveles institucionales y esas cosas que son tan habituales, charlamos también sobre el potencial de turismo, en relación con el Parque Nacional Impenetrable que tendría que mejorar y activarse.

“Navegamos todo el día bajo una fina garúa que por momentos se hacía bastante intensa, así que estaba un poquito frío y todo muy húmedo. La verdad, una navegación un poquito más complicada que lo normal, por la bruma y por momentos por la llovizna. Fuimos premiados con el tercer oso hormiguero que vemos durante este viaje, así que eso estuvo muy bueno. El oso hormiguero estaba cruzando el río Bermejo, nadando, así que evidentemente los ríos no son un problema para ellos, lo que era obvio. Finalmente llegamos al puerto Lavalle, que es donde pensábamos parar, y ahí se sumaron un par de miembros de mi familia (mi hermana y un sobrino), y se bajaron otros, así que tenemos recambio de personas. Tuvimos reunión con mujeres artesanas de Fortín Lavalle. Trabajan todas las artesanías con palma, productos muy lindos”.

Hasta ahora, que estamos transcurriendo casi la mitad de la travesía, todo ha transcurrido de acuerdo a lo planeado, lo pensado, lo imaginado. Obviamente con situaciones muy contrastantes, toda la parte de montaña a pie, ha implicado un esfuerzo físico importante. Para la del río el esfuerzo físico obviamente ha sido menor, pero acampando con frío, con llovizna, barro, quizás un poco más incómoda y con más dinámica de la gente. Creo que hasta ahora quizás el mayor desafío es la persistencia. La travesía, los cambios de grupo y uno sigue estando, los cambios de ambiente, de situaciones, y uno sigue estando. Hay un esfuerzo personal importante para sentirme bien todo el tiempo y con ganas de seguir. Cuatro meses es una cantidad de tiempo importante, de esfuerzo prácticamente cotidiano. Pero hasta ahora, el trabajo en equipo y la contención han funcionado súper bien. Me siento con la misma energía y quizás más que al inicio y con más convicción, con más interés y con más fuerza para llegar al final a las cataratas. Hoy estuvimos casi hasta el mediodía en el camping de Presidencia Roca, contestando mensajes, dando alguna entrevista con la radio local. Al mediodía partimos hacia la propiedad de Eurnekián (Don Pano, Unitec Bio), hasta la toma de agua. Ellos son PPP recientemente, cultivan algodón y granos. Una de las propiedades está bajo riego con agua del Bermejo. Tiene una toma de agua importante acá sobre el río, donde hemos acampado, justamente. Ellos tienen importantes superficies silvestres, y lo que es muy importante para nosotros: tanto las propiedades de Chaco como las de Formosa, tienen bosque de ribera sobre el Bermejo, lo cual mejora todavía más las posibilidades de conservación del río, con aportes privados vinculados también con el aporte estatal como la Reserva Natural Formosa y el Parque Nacional El Impenetrable.  Ojalá un futuro Paisaje Protegido Fluvial del Bermejo”.

“Llegamos esta tarde a El Colorado, un pueblo con un camping muy grande a orilla del Bermejo en Formosa. Navegamos todo el día desde la toma de agua de la finca Don Panos hasta acá, viaje tranquilo, siendo sábado y fin de semana largo había muchísima gente. Creo que desde Puerto Lavalle a esta parte la cantidad de gente usando o que vemos a la vera del río con bote, se ha incrementado significativamente. El río es una fuente de recreación y también de consumo de peces, es decir, mucha gente pescando y también se van incrementando las tomas de agua para riego, tanto para las poblaciones como para riego agropecuario”.

“Salimos temprano de El Colorado, navegamos durante todo el día hasta las 5 de la tarde, donde encontramos un buen lugar para acampar. Como domingo, mucha gente en el río. Muchos pescadores, botes, trampas, espineles, gente con capacidad de pescar, trampas que son como líneas que ponen con palos. Realmente había mucha actividad pesquera, casi era permanente el encuentro con pescadores. Unas tremendas terrazas sedimentarias con bosque chaqueño en los costados, partes con bosque de bobo, pero muchísimo menos que en los tramos anteriores del río. Aquí realmente se ve que la actividad del río es mucho menor, por lo menos en cuanto a la dinámica de sus márgenes. Y también se veían con bastante frecuencia tomas de agua, probablemente privadas, de campos agrícolas a lo largo del río”.

“Navegamos todo el día hasta un lugar a unos 50 km donde paramos. El día súper frío con una tenue llovizna, garúa, pero muy frío. La verdad que fue probablemente la navegación o día más frío que pasamos. Muy poca gente en las orillas del río, aunque se veían botes permanentemente sobre todo al principio. Costó muchísimo encontrar el campamento para esta noche porque ya no hay los típicos albardones que veíamos antes, sino que contra el río son todas áreas periódicamente inundables. También algunas tomas de agua importantes, probablemente de arroceras, a la vela del río. Y como digo, muy poco movimiento humano, no se ven poblaciones establecidas, salvo en algunas partecitas, por la inundabilidad del río ya en este tramo final. Cocinamos un buen asado a la noche dentro del bosque y pudimos acampar con un acceso un poco complicado, pero finalmente nos acomodamos y como todas las noches transformamos el sitio en un lugar habitable y confortable”.

«Estamos en la junta del Bermejo con el Paraguay, acabamos de llegar hoy miércoles 26 al mediodía. Increíble el viaje, como siempre, el Bermejo es alucinante. Como dice el gran Atahualpa, el río nos dijo, ustedes que pueden, vuelvan. Así que ya nos veremos, Noroeste de Argentina, pronto. Saludos.»

“Amanecimos en Puerto Bermejo, una vieja localidad sobre el río Paraguay. La desembocadura del río Bermejo no tiene zonas aptas para establecer poblados ya que son todas zonas inundables. Y esta localidad fue siendo comida por el río, por el río Paraguay, y de hecho ahora el camping donde estamos es el antiguo cementerio, que parte del cementerio se lo llevó el río. Todo eso se ha transformado en un camping, bastante lindo, bastante arreglado, con una buena mirada hacia el río Paraguay. Cerca del mediodía vamos a estar partiendo para el último destino fluvial que es el puerto Las Palmas, llegaremos en unas cuatro horas desde aquí. Ya estamos en las etapas finales de esta travesía fluvial, sobre el río Paraguay, en donde vemos permanentemente pasar barcos cargados de containers, y cada media hora más o menos pasa una barcaza enorme lo cual pone en evidencia la dependencia del vecino país de esta ruta fluvial, donde gran parte de sus insumos cotidianos vienen por esta vía y también por la cual salen sus productos, sobre todo granos y carne. Así que la verdad es que uno no puede menos que contemplar este magnífico río Paraguay y visualizar la tremenda importancia estratégica que tiene para estos países del Cono Sur”.

“En el día de hoy hemos terminado lo que llamamos la etapa fluvial de la travesía Capricornio. Un poco más de un mes, casi unos 1300 kilómetros por los ríos San Francisco, Bermejo y Paraguay. Una etapa muy linda, dejarse llevar por el río siempre es un hecho placentero. En algunos momentos, sobre todo en el río San Francisco y al principio del Bermejo, lo hicimos con ciertas dificultades, porque por momentos el bote encallaba y había que empujarlo con el botador hasta poder salir, después con el viento una noche que hubo que desarmar el campamento, el bote que se nos inundó… Fuera de eso, fue un transcurrir tranquilo, viendo animales, osos hormigueros, carpinchos, cuatíes, yacarés y muchas especies de aves. También por supuesto un río habitado, por pueblos originarios, criollos, pescadores. En distintos tramos había más densidad de pescadores que otros, más acceso desde caminos, y eso también tenía su correlato en las posibilidades de ver fauna, en el estado de conservación del bosque, etcétera. Pero en general todo el río es un transcurrir en espacios silvestres en relativo buen estado de conservación y en algunos lugares en muy buen estado de conservación.  La verdad que hay toda una selva en galería muy bien conservada diversa, alta, con grandes árboles, e incluso palmares de palma blanca cerca de la desembocadura del Bermejo, etc. De alguna manera unas 30 personas en distintas intensidades nos acompañaron en su travesía. Estuvimos muy acompañados, diversificados de gente, charlas y temas e intereses. Fue todo un mes que pasó muy rápido y fue muy emocionante. Creo que el Bermejo nos hizo muy bien. Ahora a prepararse para las nuevas etapas que serán de caminar, que también tienen sus desafíos y ya veremos cómo la geografía del Norte Grande de Argentina se comporta con nosotros y cómo sabremos aprovecharla. Un capítulo aparte representa nuestro encuentro con Eduardo Mestry, de Pacú Arrocero que nos espero con un suculento almuerzo en base a pacú que cría de forma rotativa con el arroz. Un capítulo interesante de naturaleza, tecnología y sentido común”.

Entrevista 28 de junio

“Llegamos a la Isla del Cerrito un antiguo leprosario, actualmente redireccionado a la oferta turística de fin de semana local. Ahí se ve la la junta del Río Paraguay con el Paraná. Tremendo espacio este. Hasta acá llegamos desde Puerto Las Palmas, unos 25 kilómetros, cansador después de más de 30 días de estar sentado en un bote. Esta primera caminata resultó dura en principio, sobre todo la última parte obviamente”.

Estamos en la isla de Cerrito, en Chaco, un lugar emblemático en nuestra historia. Estuvo en algún momento en manos de Paraguay. Durante la guerra de la Triple Alianza estuvo en manos de Brasil. En la Isla Cerrito recalaba la flota brasilera. Y luego Argentina retomó la potestad sobre esta isla, que está ubicada justo en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. Y a partir de la década de 1900 se instaló un leprosario y una villa de leprosos acá, y se construyó un montón de infraestructura. Y esta historia se ve reflejada en los distintos modelos arquitectónicos. Por ejemplo, la iglesia que tiene más un estilo español, brasilero, portugués. Y las otras viviendas estrictamente de leprosario que tienen más un estilo inglés que se construyó ante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear. Hoy todo eso está reconvertido para el turismo, tiene un camping muy grande, todo muy limpio con muchas cosas para mejorar, pero muy bien todo. Y el lugar es una belleza, la vista sobre el río, y bueno, muy buen lugar para comer pescado viviente.

“Amanecimos en la Isla Cerrito, nos reunimos con el Secretario de Gobierno del municipio de Cerrito, para conversar sobre los intereses y problemáticas del municipio. Fundamentalmente hablamos del tema del turismo, dado que hay mucha infraestructura, muy linda, en muchos casos muy bien mantenida (incluso en algunos casos muy bien restaurada pero sin uso), y también la relación con el nuevo Parque Nacional que está ahí cerquita, Laguna del Palmar, y toda la serie de humedales que rodea el municipio. Realmente la zona de Cerrito es un área de altísimo valor, en términos de biodiversidad, vinculado con humedales, aves, etc. Nos fuimos caminando hasta donde acampamos anoche, un camping acá a la orilla del Río Paraná, a mitad de camino entre Cerrito y el barrio San Pedro Pescador, donde vamos a estar esta noche, donde vamos a tener una cena. Tuvimos la visita muy agradable del subsecretario de desarrollo forestal de la provincia, Jorge Fritz, y con su cuñado que es el que nos va a recibir esta noche en su casa y vamos a cenar con él. Una noche fresca, pero un día hermoso”.

“Si bien la travesía acuática, la parte fluvial ha finalizado y ya estamos andando a pie, todo el sistema fluvial y de humedades de toda esta zona del este de Chaco (y en parte también va a ser del oeste de Corrientes), nos hace mantener un vínculo muy estrecho aún con los ríos. En este caso, con el río Paraná. Todo lo que estamos recorriendo tiene la impronta de estos grandes ríos y gran parte del movimiento de la gente está vinculado con los mismos. Los pescadores, turistas, habitantes de la zona que por la noche vienen a pescar. La comida preferida en casi todos los sitios, que son el sábalo frito, las milanesas de Surubí o algunos otros bagres… todo está marcado por la impronta de estos grandes ríos.

“Anoche, martes 2, tuvimos una tremenda recepción en casa de familiares del Subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia del Chaco, con técnicos, funcionarios, familiares. Realmente impresionante, más de 30-40 personas, una tremenda recepción donde tuvimos oportunidad de hablar con el gobierno del Chaco. También con representantes de la organización ACDI, con la cual trabajamos algunos temas, como los paisajes colectivos de conservación en la región de Humedales, sobre necesidades, problemáticas y también expectativas que tenemos tanto desde el Chaco como desde nosotros de trabajar juntos. Realmente lo que hemos recorrido los últimos días desde el puerto de Las Palmas hasta acá hasta el barrio San José Pescador, es realmente impresionante. La combinación entre los espacios silvestres, los espacios humanos, la pesca artesanal de cientos de pescadores sobre el río Paraná. La verdad que amerita una mirada holística y un abordaje más integral, pero creo que es un paisaje que como pocos muestra la integración entre las actividades humanas y la naturaleza. En un espacio de alta biodiversidad y también de alta heterogeneidad ambiental y una fuerte impronta social”.

“Como un hito, quizás como una escala dentro de la travesía, en esta mitad del recorrido hicimos una escapada institucional a Asunción para una reunión regional sobre el concepto de Paisaje Productivo Protegido que nosotros lideramos con organizaciones de la sociedad civil de Paraguay, de Bolivia y de Uruguay. En ese sentido la reunión sirvió para ponernos de acuerdo en varios temas que son de común interés, para analizar los pasos a seguir en cada país y para discutir algunas estrategias que cada país tiene pensadas desarrollar y ver cómo las compatibilizamos. Yo creo que el resultado más importante es que una propuesta que es plástica y adaptativa, y que hoy involucra a cerca de 3 millones de hectáreas de distintas producciones en distintos países, requiere estas reuniones periódicas para ir armonizando los pensamientos y las líneas de acción. Así que en ese sentido, sentimos que estuvo muy bueno y muy útil esta oportunidad que pudimos hacer felizmente coincidir con un momento de la Travesía Capricornio en que nos encontrábamos cerca geográficamente”.

 

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“Finalmente en el día de hoy sábado abandonamos la provincia del Chaco y también abandonamos el vínculo directo con los grandes ríos con los cuales hemos estado vinculados durante más de un mes. Primero navegándolo por más de 1300 kilómetros y después por más de 100 kilómetros caminando al lado del río Paraguay, después del Paraná y cruzando hoy el puente sobre el río Paraná que une las ciudades de Resistencia y Corrientes. Así que ahora a partir de este día ya comienza la travesía por Corrientes lejos de los ríos. La próxima agua a ser cruzada serán los Esteros del Iberá dentro de un par de semanas. En ese sentido fue un día emotivo. Llegamos a la provincia número 5, luego de cruzar Jujuy, Salta, Formosa y Chaco. En el cruce sobre el río Paraná nos acompañaron funcionarios del área de turismo y del área forestal, tanto de Chaco como de Corrientes. Y terminamos alojados en las instalaciones del CECOAL (Centro de Ecología Aplicada del Litoral) que depende del CONICET, donde su director nos facilitó esas instalaciones para que podamos hoy pernoctar. Así que un tremendo día, el cruce del puente General Belgrano es realmente algo imponente. La vista del río Corrientes y de las provincias que lo limitan, realmente es un paisaje impresionante. Un tremendo día el de hoy que hemos terminado con un asadito en las instalaciones del CECOAL”.

“Hoy llegamos a San Luis del Palmar, después de caminar 22 kilómetros desde la ciudad de Corrientes. Por ahí la caminata de hoy fue un poquito tediosa, porque era al costado de la ruta y los vehículos pasan fuerte y seguido. Y las banquillas son con bastante desnivel, así que para caminar tiene su dificultad. Pero bueno, de todas maneras, fue un día lindo, fresco, nublado, así que muy agradable para caminar. Tuvimos una parada para almorzar y luego llegamos a la tardecita a San Luis de Palmar. Y ahora estamos en el Camping Municipal, muy bien cuidado, a orillas del río Riachuelo, ese río emblemático en Corrientes que se hizo tan famoso a través de la canción que dice ¿Te acordás, mi chinita del puente Pexoa donde te besé?. Ese puente está sobre el río Riachuelos, que es donde estamos nosotros ahora. Estamos aguas arriba, pero en el mismo río”.

“Salimos de San Luis del Palmar y caminamos por la ruta hacia Caá Catí. Hicimos unos 22 kilómetros, un día realmente espectacular, un paisaje muy lindo, típico, correntino. Algunas pequeñas lagunas, pirizales, totorales, todos los ambientes que obviamente son inundados alguna vez al año. Y por supuesto también parches de bosque, al principio con quebracho y después ya el típico bosquete correntino, con pacará y un montón de otras especies. Un día de caminar muy agradable, fresco, hermosísimo. Llegamos a un lugar para acampar que era justo una especie de santuario de una chica que fue asesinada hace varios años y que nadie reclamó su cuerpo, así que el cura del pueblo de Luis del Palmar la llamó Inocencia. Estamos acampados al lado del altar de Inocencia y tenemos la visita frecuente de autos, camionetas, motos que paran a rezar y a compartir un rato con esta santa popular, lo cual también refleja la devoción del pueblo correntino, tanto por la iglesia que en unos días van a hacer la procesión por la virgen de Itatí, como también por estos santos populares”.

“Estuvimos caminando entre dos localidades intermedias, entre San Luis de Palmar y Caá Catí, en el pueblo Herlitzka, que a la sazón, es el ingeniero que participó en la construcción de lo que se llamó el “tren económico” en Corrientes, que iba justamente hasta Caá Catí. Y del cual tengo muchas historias familiares, y que hoy el Ministerio de la Producción, en el cual también trabajé, funciona justamente en la estación de ese ferrocarril de trocha angosta. Era conocido porque la gente dice que en el recorrido bajaban a juntar naranjas. Y algunos, con mejor vista, parece que bajaban y agarraban huevos de toro y volvían a subir. Así que un día de recuerdos, sorpresas, no me imaginé encontrarme con este personaje, ingeniero de este tren. Acá Don Ramón, un local del pueblo, nos ofreció parte de su parque para que acampemos y nos dio leña, así que estamos en un hermoso lugar. Todos preparándose para la peregrinación de Itatí que va a empezar este próximo fin de semana y que obviamente moviliza a todo el mundo. Están todos pendientes de ese evento, casi diría que con exclusividad, preparando sus caballos, sus aperos, sus pilchas, la celebración más importante del año”.

“Estamos acá en las rutas de Corrientes entre San Luis del Palmar y Caá Catí, atravesando todo un gran humedal inmenso hasta donde alcanza la vista para ambos lados de la ruta. La ruta en este caso es como un terraplén que lo divide y hay algunas alcantarillas y puentes que facilitan el fluir entre un lado y el otro. Una zona llena de aves, bandadas enormes de patos silbadores, también hay carao, chajá, garzas de varias especies, muchas especies de aves pequeñas típicas de pajonales, totorales y campos inundados. También se ven algunas partes de búfalos y el ganado vacuno. También hay muchas muestras de esqueletos y materia fecal de carpinchos, y muy abundantes los yacarés. A cada rato escuchamos cómo avanzan, huyendo al agua a nuestro paso”.

“Una zona muy linda, muy activa desde el punto de vista de la biodiversidad. Como gran parte de las rutas argentinas hay bastante basura tirada por los automovilistas, es una lástima, pero es una constante en las rutas de nuestro país. Ojalá que eso algún día pronto lo empecemos a revertir. Y también ya han caído las primeras heladas, nosotros las hemos sufrido en carne propia y eso también activa los incendios en la ruta, en los campos, los pajonales. Cuando la paja empieza a secarse por la helada es costumbre prender fuego para acelerar el rebrote de pasturas verdes nuevamente. Asique ya empezamos a ver columnas de fuego por doquier”.

“Viernes y sábado estuvimos en Caá Catí, donde nos esperaban con mate cocido, tortas fritas y música (chamamé) al ingreso del pueblo. Otra de mis hijas, Brenda se sumó en este tramo. Caá catí, un pueblito al cual estuve involucrado hace más de cincuenta años. Cuando tenía mis trece y catorce años venía y visitaba, y convivía con esta gente, parientes por parte de mi mamá. Quizás fueron los principios de mi visión, alucinada por la biodiversidad, colectando insectos, lagartijas, víboras, cueros de yacaré. Conviviendo con toda esa naturaleza profunda, asociada con la vida campesina de los esteros correntinos. Yendo a mis primeros bailes adolescentes, yendo a esos bailes sin electricidad, con músicos, llegando todos en carretas, en carros, a caballo, viviendo la profundidad de la tierra adentro. Esa tierra campesina, productora, de supervivencia, en la cual yo, a los 13, 14 años, me veía involucrado. Vivía mis primeros contactos con la biodiversidad, con el descubrimiento de la naturaleza, en la cual todo me asombraba, me fascinaba, un mundo nuevo que se me iba abriendo cada día. Con Don Ramón, su mujer, sus hijos. Y hoy vuelvo, 55 años después, a encontrarme con ellos, con un municipio que pugna por salir, por encontrar su espacio, encontrar su espacio en la inmensidad del Iberá, dentro de los esteros de Santa Lucía, que sin duda son parte de Iberá. Y ese esfuerzo de muchos, de adentro y de afuera, por encontrar caminos para el desarrollo de esos pueblos que quedaron marginados después del cierre del ferrocarril, del ferrocarril económico que los unía con Corrientes. Hoy muchos pueblos de Corrientes, cómo de muchas otras partes del país, están buscando su futuro y ojalá nosotros, en medio de esta Travesía Capricornio, podamos ayudar, porque el destino de Caá Catí es el destino de todos nosotros. El destino es vincular las actividades productivas con la diversidad y las necesidades de nuestros pueblos. Ese es el camino. Y en eso estamos, y en eso apoyamos, apostamos y hacemos nuestro esfuerzo para lograrlo”.

“Este domingo, que fue el partido de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, acampamos en un paraje que se llama Talartín, que sería algo así como lugar de talares, como Carandaití es lugar de palmeras. Un poblado rural cerca de Caá Catí, a 20 kilómetros yendo hacia M´burucuyá, inmerso en una geografía de pastizales inundables y parches de bosque nativo, con algunos pequeños parches de plantaciones, todos estos bosques sobre antiguos médanos, probablemente el reflejo de un período donde la erosión eólica regía la distribución de médanos y cuencas que hoy están llenas de aguas. Un paisaje húmedo sobre una matriz forjada durante un período seco. Asique la arena reina por doquier”.

“Y en ese contexto de fútbol también se da la fiesta patronal de este pueblo, y uno notaba que la gente estaba más preocupada por la novena, rezando en la iglesia y por el bingo y esta madrugada por tener todo listo para las festividades, pero el fútbol pasa desapercibido. No escuchamos a nadie gritar los goles, nadie salió a hacer disparos al aire cuando ganamos la final. Ahí es donde uno ve la tremenda distancia que hay entre el mundo urbano y el mundo rural. Para el mundo rural esa Argentina de la selección como la Argentina de muchas otras cosas está demasiado lejana y prefieren abocarse a sus festividades locales que es en definitiva lo que tienen tangible y lo que de alguna manera regula sus vidas”.

“Hoy lunes salimos de Talatín, lugar de los talas, y seguimos caminando por el camino de arena y ripio tenue hacia el Palmar Grande donde estamos. Ahora estamos en el salón municipal de Palmar Grande.  Palmar se refiere a Palmar de Yatay, estos palmares que crecen sobre antiguos médanos de arena, que no se inundan. Estamos todos acá alrededor de un fuego, cocinando un guiso de lentejas, un día tranquilo, muy lindo el paisaje, ese mosaico de campos inundados, parches de bosque y algunos palmares todavía tenues, con mucha diversidad de aves. Tranquilo, suave, sobre las sendas de arena, que hace muy agradable el caminar”.

“Este martes caminamos desde Palmar Grande hasta el Parque Nacional Mburucuyá (17.000 ha), unos 19 kilómetros por un paisaje típicamente correntino, de pastizales inundables, lagunas, esteros, bañados, palmares de yatay en las zonas que no se inundan, bosquecitos con mucho oreja de negro o timbó, con algunos ficus trepando, esos árboles estranguladores que se ponen sobre las palmeras y sobre algunos árboles. Un hermoso día, con bastante calor, un día festivo por la Virgen de Itatí en toda esta zona, asique se encontraba todo el mundo festejando con campeonatos de fútbol, locros y todas esas cuestiones típicas de los festejos locales. Acampamos en el camping del Parque. Luego vino de visita, para conversar con nosotros, el Intendente Mike Miño, de acá de Mburucuyá. Tuvimos una buena charla con él, nos acompañó a la cena, conversando sobre parques, sobre este parque en particular, que fue donado por un estanciero de origen danés, Pedersen. Lo donó hace varios años, 16.000 hectáreas de lo que era su campo y todavía se conserva todo lo que era el casco. Hermoso lugar, hermoso camping, una infraestructura realmente notable, todo impecable. La verdad que es un muy buen lugar para quedarse incluso unos días. Yo de hecho me voy con un poquito de nostalgia, no pude quedarme más tiempo que el simplemente haber pasado una noche. Pero bueno, la vida caminando es así”.

«Hoy hemos salido del Parque Mburucuyá hasta el pueblo de Mburucuyá que son unos 20, 22, 23 kilómetros caminando por caminos de arena, con un poco de ripio. La verdad que muy cansador para los pies el freno de la arena y el dolor del ripio, de alguna manera para un lugar tan plano se ha hecho cuesta arriba.

Después de estos paisajes correntinos a los que ya estamos acostumbrados de pastizales, pajonales, palmares, bosques, estamos viendo la prolijidad de las casas, de los parques, oportunidades para disfrutar o visualizar mejor la naturaleza. Creo que acá hay una impronta de cultura y naturaleza muy fuerte. Hemos pasado de hecho por la Cañada Fragosa que es también famosa por un chamamé que habla de ella y que de alguna manera muestra cómo la naturaleza y la cultura se van imbricando y se van potenciando en este mundo mágico correntino que tanto vincula la música con su entorno ambiental. Acá estamos y seguiremos disfrutando de este Corrientes profundo.»

«Hoy a la mañana tuvimos un encuentro con el municipio, con el área cultural del municipio de Mburucuyá, donde nos mostraron la estación que tienen restaurada, el trencito, la trochita, el tren económico que unía Corrientes con Caá Catí y Mburucuyá. Y bueno, ahí está el museo folclórico sobre el chamamé, así que nos contaron un poco la historia del chamamé y cómo se fue mezclando su inicio guaraní con distintas corrientes, más afroamericanas y también europeas, de la diversidad también de colonias.

Estuvimos justamente en el estadio de Eustaquio Miño, que es uno de los cuatro grandes fundadores del chamamé. Y luego de ahí fuimos caminando por una senda que va rodeando el estero, la cañada fragosa. Y de ahí seguimos camino hasta Paso Aguirre, que es un puente sobre el río Santa Lucía, que antes se cruzaba con una balsa. Está la balsa todavía y hay un hermoso camping que depende también del municipio de Mburucuyá.»

«Hoy caminamos desde el río Santa Lucía hasta una escuela ya ubicada relativamente cerca de Concepción. Nos fuimos empezando a meter más allá de los Esteros en ambientes ya más dominados por actividades productivas intensivas como las forestaciones en las áreas altas, forestación de eucalipto y pino y también ganadería. Hemos cruzado también por palmares de yatay bastante grandes y ya pasan camiones cargados con madera de pino. Asique hay un movimiento ya comercial, industrial, mucho más importante en la región que lo que veníamos viendo, que eran más actividades tradicionales ganaderas.

Acá ya empieza a haber otra dinámica, de todas maneras ya estimamos que mañana vamos a estar entrando en los Esteros nuevamente. Estamos aquí atravesando lo que se llama el portal Carambola, de la entrada a Iberá y además cruzamos el río Santa Lucía, que es un tremendo río con humedales que drena todos los esteros de Santa Lucía hacia el Paraná, más o menos paralelo al río Corrientes que desagua el Iberá hacia el Paraná. Asique bueno, un día caluroso, muy caluroso, pero bueno, de bañados, lagunas, ríos, palmares y también pastizales con ganadería y actividad forestal.»

“Salimos de un espacio y una ruta entre Mburucuyá y Concepción. Pasamos por el pueblo de Concepción y seguimos hasta el Portal Carambola y de ahí al camping Carambola, donde estamos en este momento. Una buena parte fue a través de la ruta asfaltada y luego por ruta de tierra, de arena, desde Concepción en adelante. Un día normal, un poquito más agradable que otros, un poquito más fresco. El camping de Carambola es un lugar espectacular dentro del Parque Provincial con unas instalaciones hermosísimas.  Vamos a salir a navegar el estero por unas horas hasta un lugar que se llama Isla El Disparo. Pero eso (será mañana, hoy cenaremos un cordero a la parrilla con una espectacular vista de los pastizales sin fin…”.

«Hoy domingo estuvimos durante todo el día cruzando los Esteros del Iberá por el riacho Carambola hasta la isla del Disparo y mañana seguiremos hasta su salida. La verdad es que cuando uno llega a Iberá, ve un salto cualitativo en la forma de recibir al visitante, en su infraestructura, en la disponibilidad de su personal, en un poco toda la forma de vincularse y la forma en que uno puede llegar a sentirse. Y realmente lo que está pasando en Iberá es algo muy profundo para los argentinos. Es un modelo de gestión inédito para nuestro país, en donde hay una articulación entre el gobierno provincial, una ONG como Rewilding, y el Gobierno Nacional a través de la administración de Parques Nacionales. Cada uno tiene parte de ese territorio y se van intercambiando el estilo. Cada uno, por supuesto, tiene su trasfondo: Parques Nacionales, la conservación de la naturaleza como principal motor, y el turismo quizás en segundo lugar; la provincia con una vinculación entre la protección de la naturaleza pero también el fomento del turismo a través de los distintos portales; y la ONG colaborando en la puesta en marcha de servicios para el visitante y también acciones activas de conservación como es la reintroducción de especies que existieron en algún momento en esta zona y que por cuestiones humanas principalmente se fueron extinguiendo. Por supuesto que articular entre instituciones de Argentina no es fácil en general. Siempre están los celos de cada institución y a veces un poco las críticas a las formas de unos y otros, pero realmente lo que está pasando en Corrientes es muy importante. Tenemos que darle más visibilidad porque más allá de las diferencias finalmente el producto que se logra, que es la puesta en valor y la generación de servicios de calidad, de altísima calidad al visitante, se está logrando. En definitiva, eso es lo importante.»

«Durante estos últimos casi 10 días, venimos dando la vuelta a todo un conjunto de humedales muy grandes en la provincia de Corrientes, desde la localidad de Caá Catí, yendo a Mburucuyá y después de Mburucuyá a Concepción y luego cruzando los esteros a la altura de la Isla del Disparo. Mirando obviamente el paisaje y la naturaleza, pero también conversando con distintos referentes con quienes hemos ido intercambiando ideas, pensamientos a lo largo de todos estos días. Surge como una posibilidad muy interesante a trabajar, en la cual quizás nosotros podamos involucrarnos, que es el vínculo activo entre los esteros de Santa Lucía y los esteros del Iberá como un gran humedal que junta a ambos esteros y que probablemente le sume al Iberá quizás más de 100.000 hectáreas de embalsados, lagunas, totorales. Quizás el dilema es que los Esteros de Santa Lucía deberían sumarse a Iberá, como un portal adicional, quizás asociado con alguno de los portales que existen, o como un portal adicional. Y en ese sentido, tanto Caá Catí como Mburucuyá tienen la posibilidad, por un lado, de vincularse ya con otro parque nacional, que es el Parque Nacional Mburucuyá, pero también incluir en toda esta historia de conservación. 

De alguna manera este gran humedal reencauzaría el vínculo entre pueblos que antes se vinculaban a través del ferrocarril. Creo que es un desafío histórico, ambiental y productivo. Los esteros de Santa Lucía, podrían incrementar la superficie absoluta de conservación, pero fundamentalmente abrir aún más el abanico de quienes puedan beneficiarse con el posicionamiento de este gran humedal, seguramente el humedal de mayor superficie y de mayor desarrollo económico turístico de la Argentina.»

“Estuvimos casi todo el día en Mercedes, atendiendo varias entrevistas telefónicas de distintos medios nacionales y de la región, y recién a la tarde salimos para Carlos Pellegrini. Acampamos bastante cerca de la unión de la ruta que nos sacó del cruce por los esteros hacia Carlos Pellegrini, y estamos acampados en la banquina. Hemos hecho un pequeño fuego porque acá está muy seco con las heladas, así que los incendios de pastizales son muy fáciles de provocar. Mañana seguimos caminando hacia Carlos Pellegrini, donde estimamos llegar en unos cuatro días aproximadamente”.

Entrevista en Radio Nacional

«Hoy en la ruta 40 que une Mercedes con Carlos Pellegrini, hemos hecho unos unos 20 kilómetros más en el transcurso del día, en los más de de casi 600 kilómetros que llevamos caminando.

Son los primeros días que estoy caminando solo en la ruta, con Matías me encuentro tres veces por día, a la mañana para desayunar, al mediodía para picar algo y después ya a la tardecita en el nuevo campamento para pernoctar. Es una experiencia diferente esta de caminar solo, evidentemente camino mucho más rápido, con menos descanso, pero quizás más introspectivo en los pensamientos, en la mirada hacia lo lejos, en escuchar los pájaros. Acompañado por el repiquetear de los bastones de caminar y sorprendido a cada rato por el volar repentino de una o dos perdices, que todo el tiempo voy visualizando en los pastizales aledaños a la ruta, y a lo lejos siempre escuchamos a los Ipacaá y a los chajá, que nos avisan que hay un humedal cerca. 

Un tema agradable adicional del día de hoy, ha sido que a media mañana nos encontramos con Sofía Heinonen en la ruta, ella estaba yéndose a Mercedes y Carambola, y yo iba caminando por la ruta, Justo estábamos en un parate con Matías y apareció, así que aprovechamos para conversar sobre el Iberá y sobre otras cosas que nos vinculan, así que fue una agradable sorpresa en estas rutas correntinas.»

“Otro día más, hoy viernes, a lo largo de la ruta 40 entre Mercedes y Carlos Pellegrini. Empezamos con todavía la ruta asfaltada y luego empezó el ripio, lo cual es muchísimo más agradable para caminar. En general los caminos asfaltados son más complicados porque es muy duro y a veces las banquinas no están bien o están con el pasto muy alto y los autos pasan rápido, y con los camiones todo tiembla, así que la verdad que a veces caminar por rutas asfaltadas es un poco incómodo. Cuando ya son caminos de ripio o de tierra o de arena ya baja la velocidad de los vehículos, baja la frecuencia y se hace más agradable para caminar. Así que hoy hicimos otros 20 kilómetros. Paramos en el interior de una estancia, un establecimiento ganadero que nos permitió acampar en su interior, donde estamos haciendo ahora un fueguito. Así que un día largo, caluroso, cruzamos el arroyo Ayuí, que es un afluente del Río Miriñay, donde paramos a almorzar, y después todo el tiempo caminando entre pastizales, en parte inundables, en parte no inundables, pero podríamos decir un paisaje bastante monótono. Se cruzan las torres de alta tensión de Yacyretá, que cruzan el camino, y donde también vimos muchos molinos de viento, así que distintas tecnologías energéticas confluyen en estos caminos también”.

«Bueno, este sábado y domingo seguimos caminando con destino a Carlos Pellegrini. El sábado llegamos al Rincón del Socorro y nos alojamos en inmediaciones de ese sitio, en parte que es de la Fundación Rewilding y también de Parques Nacionales.

Hoy domingo, seguimos caminando hacia Carlos Pellegrini, pero lo hicimos por un viejo camino que se llama el Camino Real, que es el camino de los troperos por pastizales y palmares y bosques de Ñandubay. Muy lindo, muy agreste y con muchas huellas de animales, obviamente de carpinchos, pero también ciervos de los pantanos, ciervo axis y jabalí, que estas últimas especies introducidas se han hecho muy potentes en la zona. De hecho, el camino está muy poseado y revuelto por los jabalíes, lo cual también dificulta bastante el andar, y además es un camino que no tiene ningún mantenimiento, así que está muy lindo, pero un poco más dificultoso para andar.

Y finalmente a la tardecita llegué a Carlos Pellegrini, después de separarnos de Sebastián Cirignoli, que es quien nos acompañó e hizo de guía por esta parte de Pastizales.

Un poco conversando y mirando cómo se visualiza todo después de años de conservación, uno ve que gran parte los Pastizales se convirtieron en arbustales, y obviamente el paisaje que se quería proteger es el paisaje de una sabana herbácea, con hierbas, gramíneas, pero la ausencia de fuegos regulares y la depresión de pastoreo, obviamente va transformando estos lugares. Entonces yo creo que Iberá ha sorteado un gran desafío institucional entre Nación, provincias, ONG, municipios, y la verdad que ha llevado todo este lugar a una situación impresionantemente positiva. Yo creo que el desafío para adelante es ya más de tipo ecológico, que también va a necesitar algo institucional para ponerse de acuerdo entre las distintas jurisdicciones, pero hay que aprender a manejar estos ecosistemas para mantenerlos como queremos mantenerlos, porque finalmente estos ambientes que han estado sometidos a presión humana por cientos de años, si nosotros queremos mantener el paisaje actual, hay que intervenir. Y creo que ahí también hay que abrir la cabeza a formas novedosas de intervenir y donde podemos mostrar que el fuego e incluso el pastoreo de ganado dedicado a carne, por ejemplo, no es contrario a la protección de la biodiversidad, sino que por el contrario puede ayudar a mantener ecosistemas que queremos mantener. Así que yo creo que ese es el gran desafío técnico, práctico y también intelectual que esta zona tiene para adelante.

Y finalmente además, llegó un poco de lluvia, así que la caminata de hoy nos generó terminar empapados al final del día, pero una lluvia que moja, pero tenue, y bastante viento. Por suerte esta noche no estamos acampados, estamos en un hostal en Carlos Pellegrini, así que estamos mirando a la tormenta por la ventana y en teoría ya mañana se va a disipar. La verdad que desde que empezamos la travesía a Capricornio, hace dos meses y medio, esta es la segunda lluvia que nos toca, la primera fue en Puerto del Valle, en Chaco, que también por suerte había un camping con un techo amplio, y ahora que me toca en un hostal, así que por ahora venimos esquivando las lluvias por lo menos durante las noches de campamento.»

“Estos dos últimos días, lunes y martes, casi de fin de julio, hemos estado en Carlos Pellegrini. Tomamos dos días de descanso fundamentales para terminar una cantidad de documentos de ProYungas que había que terminar en relación a los 25 años, notas editoriales y algunas notas de prensa. Todo eso nos implicó un esfuerzo que necesitaba hacerse en un lugar quietos, fijo, con electricidad y conexión a internet. Además, aprovechamos para descansar el cuerpo (que hacía falta) y también sortear un poco la lluvia que no iba a ser agradable para acampar. Esto es lo que podemos reportar de estos dos últimos días. ¡Adiós!”.

“Esta mañana estuve reunido con el Intendente «Pico» Fraga de la Colonia Carlos Pellegrini en su edificio de la Intendencia. Realmente muy lindo, muy parquizado, como se puede ver en la foto, todo hecho con mucho gusto y mucho estilo, al igual que todas las construcciones vinculadas a la Reserva Iberá. Justamente yo le manifestaba la relevancia que tiene este espacio y su rol como municipio y, bueno, de él particularmente como Intendente Municipal en haber llevado todo este proceso adelante, que lo conozco desde sus inicios hace un par de décadas atrás y lo que ha logrado, ¿no? Con ese esfuerzo institucional de vincularse y generar toda esta promoción turística basada en la conservación y en la estética. Este me parece un ejemplo interesante para que otros municipios del Norte Grande visiten y conozcan. Creo que puede ser muy estimulante para otros intendentes ver cómo se pueden llevar las cosas de una manera diferente. Creo que Iberá y el municipio de Carlos Pellegrini tienen mucho para mostrar y me parece que nosotros deberíamos contribuir a que lo puedan mostrar más de lo que lo vienen haciendo, porque ya lo vienen haciendo. Pocos edificios municipales de pueblos chicos del Norte Grande son tan lindos y también mantenidos como este, sin duda un ejemplo.»

“Hoy, primero de agosto, entramos en el cuarto mes de travesía. Seguimos en el camino por la Ruta 40, alejándonos de los Esteros del Iberá. Cada vez se van haciendo más frecuentes las plantaciones forestales. No dominan el paisaje, pero son muy frecuentes a lo largo de la ruta de ripio, tierra y arena que vamos caminando. Las plantaciones se van intercalando con campos de pastoreo y bueno, uno siempre piensa, ¿no? en este tema del cambio del paisaje generado por las plantaciones. Uno cree que espacios como la Reserva Natural Iberá, deberían no priorizarse para el desarrollo de plantaciones que, de alguna manera, alteran el paisaje, pero por otro lado son contribuyentes muy importantes a mantener zonas en muy buen estado de conservación con especies vulnerables o en peligros en otras zonas del territorio provincial. Asique creo que ahí hay que trabajar siempre eso en dónde se prioriza y en dónde no, y en dónde se prioriza, cómo se contribuye a que ese esfuerzo que ellos también hacen de conservación se pueda vincular con los espacios protegidos. Yo iba caminando por la ruta y veía las amplias banquinas y también propiedades adentro con pastizales nativos muy bien desarrollados y realmente constituyen corredores donde varias especies probablemente de aves, de ratones, de insectos, quizás de reptiles, las deben usar ampliamente para moverse de un lado al otro. Hay desafíos muy importantes respecto a que el avance de una actividad (que de alguna manera implica cambios importantes en el paisaje y en las condiciones del suelo y del hábitat) se haga de una manera que permita seguir manteniendo la biodiversidad de la región. Creo que ese es el gran desafío, creo que Corrientes lo viene haciendo y por supuesto que hay que fortalecer y profundizar ese modelo y también adosarle evaluaciones que permitan justamente asegurar el seguimiento de esta biodiversidad en un territorio tan rico y particular como este”.

“Durante esta caminata por la Ruta 40 de hoy viernes 2 de agosto, vamos viendo, como ya comenté ayer, que cada vez se van haciendo más frecuentes las plantaciones forestales de pino y eucaliptus, pero todavía en la matriz del paisaje dominan los pastizales. Se ve que toda esta zona ha sido muy castigada por los incendios del anteaño. En gran medida, los pastizales y pajonales se recuperaron totalmente. Prácticamente es muy difícil identificar el incendio dos años después, pero sí se visualizan las plantaciones forestales quemadas, como se pueden ver en varias fotos. También se visualiza el contraste de paisaje entre plantaciones y pastizales, realmente son paisajes muy diferentes entre sí. Creo que eso lleva a pensar que en ciertos espacios de protección, donde se quiere de alguna manera no solamente conservar la biodiversidad sino también los paisajes, los paisajes históricos, evidentemente las plantaciones forestales son un disturbio visual. Sin embargo, también en lugares claves contribuyen significativamente a conservar espacios tanto de pastizal como de humedales en muy buen estado de conservación, por lo tanto, no es un problema de la actividad en sí, sino fundamentalmente de dónde se ubica esa actividad y en ese sentido el ordenamiento territorial es fundamental. Corrientes es una provincia que su paisaje está dominado por las actividades humanas por el espacio de por lo menos cientos de años y posiblemente mucho más. Por eso el paisaje que hoy vemos, que nos gusta y que tiene la biodiversidad que queremos proteger, son paisajes que dependen de la actividad humana. Si la actividad humana cambia, esos paisajes efectivamente van a cambiar. Por eso es tan importante buscar las formas de mantener el paisaje para poder conservar la biodiversidad y la diversidad ambiental que hoy queremos conservar. Sino la naturaleza probablemente tienda a homogeneizar el paisaje en arbustales y bosques raros, en detrimento de las áreas de pastizal y en algunos casos de malezales también”.

“Finalmente el sábado 3 llegamos a Gómez Cué, cerca del río Aguapey donde estuvimos en la casa de don Ramón Fernández y sus hijos, viejo poblador de esa zona, viejo tropero y el domingo caminamos desde el Aguapey, por la propiedad San Javier de Bosque del Plata, donde hay plantaciones de pino y también áreas de alto valor en zona de pastizales y malezales a la vera del río Aguapey. La jornada estuvo pesada porque llovió varias veces y los caminos arcillosos hacían duro el caminar, las botas cada vez iban cubriéndose de barro y eran más pesadas y resbaladizas al desplazarse. Finalmente llegamos a la estancia María Concepción de Las Marías. Una estancia ganadera, donde fuimos muy bien recibidos y cenamos un tremendo cordero a la estaca, como se puede ver en la fotografía”.

Buenos días, hoy estoy en una estancia que se llama La Higuera. Anoche tuvimos una cena realmente fuera de todo lo que uno se podía imaginar con una señora mayor como de 80 años, Jacqueline Stein. Vinimos por contacto de un amigo de Sebastián Robbiani. Lo que nunca me hubiera imaginado que esa mujer está casada con un señor que era cuñado de Harry Mackenzie, mi tío, el esposo de Lisa Brown. Era de Quilmes también. En primer lugar, sorprendido y emocionado. Emocionado por una cuestión combinada, ¿no? De encontrar estos vínculos, evidentemente hay vínculos familiares desperdigados por la geografía argentina y por la particularidad de esta mujer, ¿no? Sola, con ochenta y pico de años, viviendo en esta estancia, manejando la estancia, manejando la camioneta que va a salir mañana cerca de donde estoy durmiendo esta noche. Realmente hemos vivido una estancia inolvidable. Para los que la vieron, diría muy parecida a «África mía». Para los que no vieron la película, cuando la vean, van a saber a qué me refiero. La verdad que fue una noche especial, estoy contento por eso y emocionado, creo que son las cosas que la Travesía, paso a paso nos va regalando. Compartiendo, disfrutando y mostrando todo el tiempo que el esfuerzo vale la pena.

“Buenos días, hoy estoy en una estancia que se llama La Higuera. Anoche tuvimos una cena realmente fuera de todo lo que uno se podía imaginar con una señora mayor como de 80 años, Jacqueline Steed. Vinimos por contacto de un amigo de Sebastián Robbiani. Lo que nunca me hubiera imaginado es que esa mujer está casada con un señor que era sobrino de Hary Mackenzie, mi tío, el esposo de Elisa Brown. Era de Quilmes también. En primer lugar, sorprendido y emocionado. Emocionado por una cuestión combinada. De encontrar estos vínculos, evidentemente hay vínculos familiares desperdigados por la geografía argentina y por la particularidad de esta mujer. Sola, con ochenta y pico de años, viviendo en esta estancia, manejando la estancia, manejando la camioneta que va a salir mañana cerca de donde estoy durmiendo esta noche. Realmente hemos vivido una estancia inolvidable. Para los que la vieron, diría muy parecida a «África mía». Para los que no vieron la película, cuando la vean, van a saber a qué me refiero. La verdad que fue una noche especial, estoy contento por eso y emocionado, creo que son las cosas que la Travesía, paso a paso nos va regalando. Compartiendo, disfrutando y mostrando todo el tiempo que el esfuerzo vale la pena. No hay duda que en la inmensidad del paisaje, transitamos por capilares, por estrechos pasadizos donde los vínculos familiares, las decisiones, los desafíos, las cosas que nos motivan, se entremezclan…”.

“Hoy miércoles 7 amanecimos después de toda una noche de fuertes tormentas, llovió muchísimo. Aparentemente más de 100 milímetros, asique todo estaba inundado, los caminos estaban completamente inundados, embarrados. Estábamos en el golf de la estancia San Vicente y de ahí salimos caminando, chapoteando en el barro, muy lento porque la verdad es que se hacía difícil por momentos mantener el equilibrio, pero fuimos avanzando todo lo que pudimos y a media tarde la camioneta nos rescató y nos llevó al pueblo de Virasoro donde estamos hoy pernoctando. Si bien duro por el barro, por la mojada, etcétera, fue un día muy agradable, aprovechamos un momento la camioneta para ir a esta estancia de Las Higueras y entregarle un libro y conversar sobre nuestro concepto de Paisaje Productivo Protegido con Jacqueline Steed. Después seguimos caminando durante el resto de la tarde, chapoteando en el barro y con una leve llovizna que no mojaba demasiado, pero era por un lado incómodo, pero por otro lado también agradable poder caminar algunas horas bajo la llovizna y todos mojados. Ahora estamos en el pueblo de Virasoro, que antes se llamaba Vuelta del Ombú, donde nos juntamos a comer pizza y a pasar un momento agradable y pegarnos un baño y cambiarnos de ropa que estaba completamente sucia de tierra roja a otra ropa que todavía teníamos limpia, guardadas en nuestras valijas. Un día inusual por la lluvia, pero que finalmente terminamos de una manera sumamente adecuada”.

«El día de hoy, jueves, nos dedicamos acá en Virasoro a una serie de actividades vinculadas con el sector empresarial. En esta zona hay varias empresas que están adheridas al Programa de Paisaje Productivo Protegido, como Las Marías, Navarra, la Yerba Primicia, Forestal Argentina y Bosque del Plata. Nos reunimos con ellos y aprovechamos también la presencia de un consultor de la Unión Europea, que nos visita, visita nuestras actividades y nuestro proyecto. La reunión fue en un predio de Bosque del Plata, luego estuvimos en Las Marías y además recorrimos algunos lugares de Primicia, todo en un hermoso día de sol que siguió a la muy fuerte tormenta de ayer. Hoy fue un día de mucha interacción con muchas personas. También tuvimos un pequeño espacio para comentar sobre la Travesía de Capricornio, los objetivos, en dónde estamos y qué nos falta para concluirla y llegar entre el 10 y el 15 de septiembre al destino final en las Cataratas del Iguazú.»

«Durante el día de hoy, estuvimos caminando por plantaciones de yerba mate, té y forestales en los alrededores de Virasoro y esperando que llegue mi esposa para un reencuentro por unos días antes de seguir ya camino en el tramo final por Misiones hacia las Cataratas.»

“Este último fin de semana, incluyendo el lunes y martes, he hecho un pare en este viaje de cuatro meses para encontrarme con mi esposa y pasar un fin de semana largo en Carlos Pellegrini, acá en los Esteros del Iberá, en Corrientes. Estos días, además, obviamente del encuentro con mi esposa, que no veía hace tres meses, también me dio la posibilidad de un descanso necesario para tomar ya con decisión y dinamismo el tramo final de la Travesía Capricornio, que se va a extender por la provincia de Misiones. Asique el miércoles al mediodía, aproximadamente, ya estaré caminando desde Apóstoles hacia la localidad del Soberbio para entrar en territorio misionero a través de la ruta cercana al río Uruguay. Un nuevo paisaje, nuevos desafíos, nuevas actividades productivas, comunidades guaraníes, una provincia muy ligada a la conservación de la naturaleza, a la conservación de la selva, asique va a ser este tramo final que termina en las Cataratas una experiencia espectacular como ha sido el transcurrir por cada una de las cinco provincias que ya hemos recorrido y entramos en la sexta al tramo final de esta Travesía Capricornio que estimamos terminará entre el 10 y el 15 de septiembre en las Cataratas. Este descanso y reencuentro familiar lo realizamos en “Casa de Estero” con Leslie y Valeria Scott, con quienes pasamos unos gratos momentos en compañía de varios amigos de ellos”.

“Hoy miércoles 14 de agosto retomamos la Travesía Capricornio luego de tres días de descanso entre Posadas y la colonia Carlos Pellegrini en Corrientes con mi esposa Retomamos donde habíamos dejado ya por la zona de Apóstoles, Colonia Liebig, viniendo de Virasoro y hoy llegamos hasta Azara, una población netamente de pequeños y medianos y algunos grandes también productores, sobre todo yerbateros. Es una de estas colonias que caracterizan tanto a Misiones, se ven pasar camiones y camionetas y carros cargados de hojas de yerba mate por todos lados, también aserraderos, realmente se visualiza una importante actividad agroindustrial con movimiento por todos lados. El pueblo de Azara, un pueblo que está hecho en homenaje al naturalista español que estuvo a principios de 1800 por la Mesopotamia y por Paraguay haciendo trabajos de topografía y de geografía, pero que también su vocación naturalista lo llevó a hacer varios tratados sobre la biodiversidad de esta zona del mundo. Así es Azara, un pueblo chico, muy lindo, muy prolijo, muy pintoresco, hecho en honor a este naturalista. Estamos aquí con Matías, acampados en el camping de Azara, un camping muy lindo, al lado del arroyo Chimiray. Pasamos hoy también por el museo de Szychowski, que es de los fundadores de la yerba Amanda, pero justo había un evento empresarial y el museo estaba lamentablemente cerrado, asique tuvimos la intención de visitarlo y ver un poquito la historia de la colonización de esta zona de las colonias agrícolas fundamentalmente de polacos, pero también ucranianos y otras procedencias que han dado este perfil a este rincón de tierra colorada, misionera”.

“Hoy jueves 15 salimos de Azara, estuvimos todo el día caminando por tierra colorada, subiendo y bajando en las Lomadas hasta llegar a la sierra central, está en Concepción de la Sierra, donde estamos ahora. Si fuera un tucumano el que la menciona, o si esta localidad estuviera en Tucumán, hubiera dicho, “Conción de la Sierra”, ¿has visto? Pero bueno, acá dicen Concepción de la Sierra. Junto con, como vimos ayer, con Liebig y Apóstoles, son todas partes de Misiones caracterizadas por la fuerte impronta campesina de las colonias agrícolas que han venido de Europa, de Polonia, de Ucrania. Estuvimos almorzando frente a la iglesia de Tres Capones, una iglesia ortodoxa rusa. A esas colonias se le atribuyen haber tenido los primeros plantines de té en la región, aunque hoy la matriz dominante es de hoja de hierba, y todo el tiempo por la ruta, las plazas, los pueblos, uno ve pasar tractores, camionetas, camiones cargados con hoja de yerba en grandes bolsas o atados. Entendemos que estamos al final del periodo de recolección de hoja de hierba hasta el año que viene, así que hay una febril actividad agroindustrial estos días por estas horas”.

“100 días, 100 días se cumplen de la Travesía Capricornio. 100 días cambiando cada día de paisaje, de contexto ambiental, social, productivo. 100 días fuertemente contrastantes entre lo que uno ve un día y lo que ve al día siguiente. Salares, montañas, abras a más de 4.000 metros, cañaverales, ríos, ríos medianos, ríos grandes, grandes llanuras y ahora montañas con selva (todavía no a la vista la misionera), con paisaje de parches, de plantaciones forestales, campos ganaderos, de yerba mate y una febril actividad. Todo el mundo acá trabaja, se mueve de aquí para allá. Y uno sigue transcurriendo los caminos ahora por tierra colorada. La verdad que es difícil resumir estos 100 días en pocas palabras. El acostumbramiento al repiquetear de los palitos de caminar, que como Atahualpa y el carro me van acompañando en su ruido, ya necesito ese ruido cada día que me acompaña, que me hace sentir que todavía tengo la vitalidad para seguir. 100 días que sin duda me pusieron a prueba, me pusieron a prueba si era factible remontar una inercia que con los años se van acumulando. Esa quietud, ¿no? Y ese andar en camioneta permanente, que lo va anquilosando a uno, ¿no? Todo un desafío. La verdad que hoy siento a 100 días que estoy mucho mejor que cuando inicié. Quizá con algunos dolores nuevos en las rodillas y esas cosas, pero siento una vitalidad que había empezado a perder y que esta travesía me permitió recuperar”.

“Más allá de los sentimientos personales por estos primeros 100 días de la Travesía Capricornio también hay que poner de relieve que esto es un proyecto grupal, más allá del esfuerzo que pone uno, lo hago en función de todo un equipo que está detrás solucionando mil cuestiones que hacen a que todo esto funcione a la perfección como ha funcionado hasta ahora. Desde los que han venido acompañando, se han sumado por unos pocos días o por muchos días, pero que se han sumado, que han puesto su entusiasmo, sus ganas de compartir, sus ganas de caminar un rato por distintos espacios de nuestra geografía, como también los que están detrás de toda la organización de los detalles, el itinerario, los lugares donde se va a parar, acampar, etc. Todo el grupo que viene filmando también (que se van sumando cada dos semanas aproximadamente) y ponen su entusiasmo y su garra, a veces en condiciones, por ahí un poquito más complicadas que lo normal, pero sin embargo ahí están los que están atrás de organizar toda la parafernalia de quienes vienen y se van, los que tienen que hacer el seguimiento administrativo de estos gastos, gastos de los cuales muchas veces conseguir una factura es todo un desafío. Como decía un chino, ¡ah, factura! ¡Panadería! ¡No, no, factura! de papel, ¡ah, papel! librería, ¿no? Es decir, hasta tenés que explicar qué es una factura en muchos casos y para qué la necesitas. Bueno, todos los que estuvieron comunicando, más de 70 notas periodísticas, entrevistas, etc. El seguimiento a través del sistema de información geográfico de la Travesía. Cada uno ha sido realmente importante para que todo esto fluya. Desde su lugar, en su esfuerzo, con sus ganas, ha contribuido a su manera para que esto ocurra y ocurra de una manera virtuosa como viene ocurriendo hasta el momento. Así que estos 100 días son de todos nosotros. De todos los que hemos estado detrás de esta Travesía Capricornio y que espero que una buena parte de todos ustedes, ojalá, se puedan sumar en ese tramo final y en esa foto con las Cataratas de fondo”.

“Viernes 16, esta mañana salimos de Concepción de la Sierra y ahora estamos en el camping de Itacaruaré, al lado del río homónimo. Todavía seguimos en unas misiones de los campos, de los pastizales, de los malezales, todavía se escucha a las bandurrias, a la perdiz colorada, con su silbido melancólico, pero ya a la tarde se empieza a escuchar frecuentemente al surucuá, al surucuá púrpura en el bosque, así que cada vez empezamos a tener una matriz que de a poco el bosque va dominando, todavía un bosque que no podemos decir selvático, un bosque de características más secas, todavía no es la típica selva misionera, sino como parches en un paisaje dominado por los espacios abiertos, donde la actividad ganadera, la actividad forestal de plantaciones y también las plantaciones de yerba mate propias de la vida productiva de estas zonas. La verdad se hizo, no difícil, pero pesado, ya las temperaturas superan los 30 grados, lo cual si le sumamos las pendientes, estas suaves, a veces no tan suaves, lomadas, que implican subir y el calor, van haciendo lo suyo, la verdad que uno llega al final del día con ganas de llegar al campamento y parar hasta mañana. Más allá de que por momentos se disfruta el peso de las distancias, el calor y las pendientes, se hacen notar como probablemente no se habían hecho a notar hasta ahora. Sin embargo, Misiones es una provincia increíble. Cada pueblito, cada paraje que pasamos es espectacular, limpio. Se ve que hay criterios de fondo que los diferencian. La verdad es que es una hermosa provincia”.

“Salimos de Itacaruaré, estuvimos ahí en el camping esta mañana un camping muy lindo, por lo menos muy natural al lado del río, un camping un poquito descuidado pero lindo como sitio y luego estuvimos caminando durante todo el día hacia San Javier en donde nos encontramos en este momento en unas cabañas muy lindas a la orilla del río Uruguay. Un día difícil para caminar, mucho calor, más de 30°/31°, mucha humedad. Se me empapa la ropa y empiezo a paspar el cuerpo del propio frote de la transpiración así que lo hace un poquito desagradable. Un hermoso lugar para almorzar encontró Matías al lado de un arroyo. Almorzamos y después seguí la tarde caminando hasta la entrada de San Javier donde me esperaba Matías para venir hasta las cabañas. Un sábado caminado con calor, con bastante cansancio y sobre todo con la pesadumbre y un paisaje que todavía se mantiene con ese mosaico cada vez más boscoso, pero donde todavía se ven parches grandes de pastizales dedicados a la ganadería, plantaciones de yerba mate y cada vez también más frecuentes las plantaciones de pinos, y los secaderos y también los aserraderos. Un paisaje lindo sin duda diverso con muchas lomadas. A veces cuesta un poco subirlas pero siempre está la verdad de la bajada y en algunos momentos una brisa que ayuda al calor muy fuerte que hubo que soportar en algunos momentos”.

“Ayer domingo y hoy lunes nos tomamos los dos días para venir hasta Corrientes a una reunión con la Unión Europea para conversar sobre las actividades de nuestro proyecto Impacto Verde y particularmente hablar sobre los temas ambientales, turísticos y el concepto de Paisaje Colectivo de Conservación que impulsamos desde ProYungas en el marco de este proyecto. Así que estos dos días, domingo y lunes, no hemos caminado, sino que hemos participado en esta actividad y esta noche estaremos en San Javier para retomar la senda de la Travesía a Capricornio”.

«Hoy, martes 20 de agosto, estamos acampados a orillas del río Acaraguá que desemboca en el río Uruguay. Los últimos dos días, desde San Javier hasta aquí, tuvimos que hacer una ida a Corrientes para una reunión ayer lunes con la Unión Europea. Vino una comisión de representantes de varias embajadas de los países miembros de la parte más política. Hicimos una visita particular a Corrientes y Chaco. Nos reunimos con ellos, también estaba el Ministro de Producción, el Ministro de Turismo, y también un Senador por la provincia, muy involucrado en los temas de los Esteros del Iberá. Con todos ellos nos reunimos en el marco del proyecto Impacto Verde. Un poco para charlar en general sobre el proyecto, comentar de qué se trata, la mirada sobre la relación entre la producción y la conservación de la naturaleza, el desarrollo turístico. Una reunión muy general, interesante, pero de alguna manera, obviamente me desvió de la cotidianidad de la Travesía. Y la verdad es que cada vez que hay uno de esos desvíos cuesta después, ¿no? embeberse de nuevo en el día a día, en el camino, en el esfuerzo, en los campamentos, cocinar, etc. Siempre hay un periodo de readaptación, más allá de que uno por ahí lo interrumpe por un par de días nada más, pero cuesta, cuesta, tiene un costo salirse de esa rutina. Asique hoy recuperamos un poco el tiempo y pasamos también por dos lugares bien relevantes: por un lado, por el Ingenio Azucarero San Javier mismo, que estaba donde acampamos antes de ayer. El único ingenio azucarero de la provincia de Misiones, un ingenio muy antiguo y bastante importante. Y por otro lado, pasamos por algunos sitios históricos como el Peñón de Mbororé. Ahí es donde estuvo la mítica batalla del comandante Andresito, el comandante de origen guaraní que frenó a grupos armados brasileños y se le atribuye a su freno el hecho de que Misiones sea hoy parte de la República Argentina. Ha sido una batalla muy importante y un logro muy importante de este personaje, conocido como comandante Andresito. Luego seguimos caminando… en un paisaje de chacras, con muchas chacras, con actividades ganaderas menores, de pequeños productores, pero colonos, evidentemente. Hemos visto a lo largo de la ruta varias carretas típicas polacas tiradas por bueyes. Y luego nos fuimos ya este último rato, nos fuimos adentrando más en una matriz dominada por bosque, asique ya esos cantos que veníamos escuchando de las perdices coloradas o de las bandurrias, han sido reemplazadas por el surucuá, que es un ave hermosa que hace un canto muy llamativo y que hoy lo escuché durante gran parte de la tarde. Esos son un poco los pensamientos y sentimientos que tienen que ver con esto, con cómo nos vamos metiendo en la Travesía Capricornio y cómo nos cuesta a veces salirnos, aunque sea por un ratito, de la misma.»

«Hoy miércoles 21 de agosto seguimos por la ruta 2, esta ruta hermosísima, costera de Misiones sobre el río Uruguay. Anoche dormimos en un camping y cenamos con sus dueños, una familia polaco-alemana muy agradable. Nos recibieron para cenar con ellos con una comida como dicen “a la olla” o “la cacerola” riquísimo, un estofado de carne con mandioca y algún que otro producto bien local como chipá. Había postres hechos con caña de azúcar que todos cultivan por acá “para el gasto” como dicen. Es increíble como toda esta gente habla medio un “portuñol” entreverado con un poco de polaco pero sobre todo la mezcla del español con el portugués es tremendamente notable en toda esta zona. Caminé durante todo el día, bastante caluroso la verdad que se transpira un montón. Es una ruta realmente hermosísima con tremendas vistas del río Uruguay y cada vez que uno mira el río, dan ganas de comer pescado pero no se consigue. Dicen que el agua está muy fría y no es posible pescar en estos meses así que bueno, mala suerte. Ahora estamos en Santa Rita otro pueblo muy lindo donde estamos pernoctando en un hostal. Ya la matriz boscosa (si bien todavía hay ese mosaico típico de Misiones de distintas producciones) se va haciendo más evidente y eso se refleja sobre todo en la mañana, aunque durante todo el día en el canto de los Urucuá, que es esta ave hermosísima, pariente de los quetzales y que cantan siempre desde el bosque. Ya la perdiz colorada y la bandurria ya casi no se las escucha por estos lados. Vamos a ver cómo continúa el paisaje hacia adelante pero creo que esta ruta 2 tiene un tremendo potencial de ruta escénica y creo que así también fue concebida, ya que hay mucho movimiento de hostales y campings sobre todo ante el verano, aparentemente con un uso local muy intenso. En fin, lindas jornadas las que nos están tocando en Misiones. A veces con fuertes pendientes, más el calor y la humedad que me cansan más que en otros sitios. Pero también se compensa con el disfrute permanente del paisaje.»

«Salí esta mañana de Santa Rita. El tiempo estaba más fresco, estaba lindo para caminar, pero rápidamente empezó a soplar viento, a empezar a generar una situación de tormenta. Así que caminé durante la mañana y ya al mediodía empezó a llover, por lo tanto me junté con Matías y con la camioneta. Estuvimos allí viendo a ver si pasaba la tormenta sin embargo fue creciendo. Durante toda la tarde llovió con mucha intensidad. Ahora estamos en Colonia Aurora. Un poco la caminata del día se frustró en parte, de todas maneras pudimos disfrutar el camino que es espectacular ya que se sigue viendo el río Uruguay y al salir de Santa Rita vimos varias iglesias realmente muy muy muy bonitas. Misiones sigue impactando en sus contrastes entre las actividades productivas, los pueblos, las colonias, la naturaleza y la belleza del río Uruguay.»

«Hola Lu, quería contarte que hoy estuve pensando mucho en vos, estoy acá en Misiones caminando cerca del río Uruguay por paisajes hermosos que suben y bajan y me acordaba de tu travesía en bicicleta de Ushuaia a La Quiaca cuando me contabas ya al final en Tierra del Fuego cuando sentían que las bicicletas flotaban y era como que iban andando en el aire. Hoy sentí lo mismo caminando, quizás no solamente por la belleza de los paisajes y los caminos ondulados sino porque está nublado y fresco y entonces eso permite ser bastante más agradable la caminata pero por momentos sentía lo mismo que sentías vos, sentía que los pies flotaban en el aire, se deslizaban, casi no tocaba el piso, casi que flotaba y eso me hizo acordar tu travesía en bicicleta. Y si bien hace tiempo que venía pensando en esto de hacer una travesía a pie de larga duración, sin duda la tuya, que creo que fue hace como cinco años atrás, fue una fuente inspiradora para que yo también concrete la mía. Y quiero reconocerlo porque muchas veces se habla de la influencia de los padres sobre los hijos, pero también y es importante reconocerlo, los hijos también influyen sobre los padres. En este caso, aunque sea de mínima, nos potenciamos mutuamente. Te quiero changuita.»

«Acá estamos en El Progreso, una pequeña localidad entre Colonia Aurora y Colonia Alicia. Y recién se nos acercó el dueño de la estación de servicio donde estamos almorzando, que es también productor agropecuario. Se acercó a conversar un poco con nosotros y resultó que, obviamente, los productores de toda la zona tienen un grupo de WhatsApp y ya estaba circulando la noticia de que había gente extraña, uno caminando y otro en camioneta por la zona. La gente se preguntaba qué es lo que hacíamos. Ya habían averiguado el origen de la camioneta, que era de Tucumán, que era de la Fundación ProYungas y él se acercó a conversar. A veces en estas zonas de frontera siempre hay preocupación. Sobre quiénes andan dando vuelta y qué andan investigando o qué andan “pispeando”, depende de dónde uno lo quiera mirar. Así que aprovechamos para hablarles de la Travesía Capricornio, pasarles un par de videitos y ojalá bajar las preocupaciones sobre nuestro rol en esta región y de paso que nos conozcan. Les comparto esto porque es una anécdota entre divertida y que a su vez invita a estar atento ya que obviamente uno no es indiferente. A la gente en estas regiones uno llama poderosamente la atención sin ninguna duda.»

«Caminamos entre Colonia Aurora y Colonia Alicia, donde dormimos anoche y estamos hoy a la mañana. Fue un hermoso día para caminar porque estaba fresco, nublado, bastante frío casi diría. Así que bueno, las condiciones para caminar eran mucho más agradables que días anteriores que estuvieron muy calientes y húmedas. Pasamos por todos los espacios con mucha actividad humana: productores grandes, medianos y chicos, donde se visualizaban muchos campos ganaderos, muchas preparaciones con almácigos para tabaco y también algunas plantaciones de hoja de coca,  hojas de yerba mate y forestales, sobre todo de pino. Una cuestión que llamó bastante la atención en esta caminata son las paradas para esperar colectivos que ha generado el municipio de Colonia Aurora. Realmente me hacían pensar en la idea de municipios amigables con el caminante. Es decir, la posibilidad de generar infraestructura para que quienes caminan a lo largo de las rutas puedan sentarse a la sombra en un lugar agradable, con una cierta frecuencia de los mismos, pensando en el camino del Capricornio, quizás esta figura de “municipio amigable con el caminante” podría poner de relieve el compromiso de distintos municipios de generar infraestructura mínima que facilite el traslado a pie de gente que quiera recorrer ese municipio de esa manera. Creo que en ese caso, hasta lo que he visto en toda la Travesía, este municipio de Aurora, por lejos, es el que ha generado más infraestructura, más allá de otras infraestructuras viales, como los guardarraíl y alcantarillas que pueden servir también como eventuales lugares de descanso.»

«Durante este fin de semana, el sábado, caminamos de Colonia Alicia hasta El Soberbio, camino hermosísimo, frío, y el domingo fue un día de descanso. Al llegar El Soberbio nos esperaba el responsable de turismo y el viceintendente de la localidad, en la Casa de Turismo, un hermoso lugar que tiene acá El Soberbio donde charlamos sobre el corredor ecoturístico Capricornio y la posibilidad de que el municipio de Soberbio se sume a esa iniciativa. Realmente Misiones y particularmente Soberbio y la Ruta 2 tienen mucho para ofrecer y mucho para integrarse de esta mirada más macro del Norte Grande y bueno, ya a partir del lunes entramos a caminar hacia los Saltos de Moconá, esperemos que los accesos estén factibles de atravesar, porque ha llovido mucho estos días, con lo cual bajó la temperatura, pero también los accesos a Moconá se complican, así que esperamos que todo esté bien en los próximos días, y podamos llegar sin mayores inconvenientes a Moconá.»

En Colonia Alicia tuvimos la oportunidad de conversar con el dirigente de una organización que nuclea a unos 300 pequeños productores de yerba mate. Hablamos un poco sobre la situación actual compleja en la que están. Son productores chicos, de máximo 30 hectáreas cada uno donde obviamente se organizan para comercializar las hojas de yerba mate, pero también algunos tienen ganado, otros tienen mandioca, mamón, pero parece que la situación de casi todos es muy compleja. Muy al límite. Hay muchos chacareros que están dejando de hacerlo y en algunos casos se dedican a actividades de movimiento de productos en forma ilegal con Brasil como una alternativa para sobrevivir. Pero bueno, hay una fuerte convicción de sacar el sector adelante. Frente a la desregulación del precio de la yerba mate, los precios cayeron hacia el productor. Los precios, por lo que entiendo, son regulados por la industria. Son cosas que va a haber que rectificar en el muy corto plazo pensando que las economías regionales se sustentan en gran medida por el trabajo de muchos miles de pequeños productores y que de alguna manera la falta de controles o de incentivos a la producción están haciendo que muchísimos de ellos abandonen las actividades productivas y de última terminen viviendo a partir de los apoyos sociales del Estado. La situación actual, si bien hay entusiasmo, vocación de salir adelante, etc., es tremendamente compleja para la gran mayoría de ellos.

«Hoy lunes salimos del Soberbio a la mañana. Al mediodía se incorporó Sebastián Robbiani. Y estamos acá en un camping que se llama Paraíso luego de haber caminado durante todo el día. Camino hermoso, con muchos parajes, muchas chacras, mucha montaña, mucha diversidad entre el bosque, las parcelas agrícolas, parches de bosque y gente preparando la tierra para plantar tabaco con arado con bueyes. Esta diversidad está vinculada con los pioneros y con la agricultura que tanto caracteriza a toda esta zona. Un hermoso día con una temperatura super agradable y acercándonos cada día un poquito más a los Saltos del Moconá, donde esperamos estar en un par de días.»

Buen día amigo doctor, grande biólogo, gracias que pude caminar 100 días, gracias a Dios que te dio ese talento, difíciles, para mí difíciles, pero tenía un don especial para eso, entonces descubrí todo, todo como estaba, ambientales, entonces bueno, le felicito un montón, amigo, y quiero agradecer también todo, toda tu trayectoria y grande para mí. no es fácil. Nunca escuché de mi vida a ser biólogo que tanta caminata cien días. Para mí difícil es caminando cien días. Así que dejar su casa para descubrir tantas cosas, tantas cosas de la naturaleza que Dios hizo en Buenos Aires. Biólogo grande tu ministerio, entonces que Dios te acompañe siempre donde usted caminaba, que Dios te protege, que Dios te sostiene en tu vida día y noche. Sabemos que peligro de noche, de día vos caminabas, llegabas, o sea. desierto, o un camino, o un carretero, o asfalto. Y bueno, gracias a Dios que tenés ese talento. Y por último, quiero preguntar si ya imprimiste los libros, porque me faltó los libros*. Si imprimiste algo, envíame, por favor, necesito, porque mucha gente visita mi casa, como estamos cerca del Bañado de las Estrellas. Entonces, les saludo, bendición para vos. Gracias. Chau, chau. *Se refiere al libro “Guía Visual del Mundo Pilagá.

«Hoy, martes, hemos caminado desde un sitio sobre la Ruta 2 que se llama Paraíso, lo que pasa es que hay muchos lugares que se llaman Paraíso en esta parte. Y seguimos acercándonos a Moconá. Un día tranquilo, un espacio donde se ven muchos emprendimientos vinculados con turismo, agroecología, la venta de esencias, yerba mate, algunas forestaciones, muchos inmigrantes de origen brasilero, pero que inicialmente son más de Europa del Este, de Polonia, de Ucrania y Alemania. Todavía se ven muchos carros típicos. Les llaman acá carros polacos, tirados por bueyes, también se ven bueyes arando la tierra, realmente un mosaico de distintas situaciones productivas y sociales. Hay muchas casas de colores intensos, como es un poco la costumbre más brasilera. Por supuesto la tierra colorada dominando los paisajes y la selva hoy ya la selva ya empieza a ser de dominio preponderante y de hecho las cabañas donde estamos ahora son cabañas bien metidas dentro de una selva, selva secundaria pero selva al fin.»

«Hoy ha sido un día hermoso, en cierta medida diferente, aunque se hizo algo de lo que se hace todos los días, que es caminar 20 kilómetros. Lo hemos hecho desde la cabaña donde paramos anoche hasta un lodge cerca de acá de los Saltos del Moconá, ya en una matriz dominada por la selva, prácticamente la selva por donde miramos son montañas con bastante pendiente, el camino de hecho tiene bastante pendiente, hubo que subir y bajar por pendientes importantes y donde la selva es la gran vedette de este espacio. Todavía nos encontramos con algunos pioneros colonos de origen alemán, polaco y ucraniano (muchas muchas familias llegaron a Brasil y de Brasil pasaron para Argentina en Misiones) y dentro de eso tuve la posibilidad también de andar un rato, unos cuatro kilómetros, en un carro de estos tradicionales tirados por bueyes con los que los colonos movilizan sus mercaderías y llegamos a este lodge en Moconá. Muy hermoso la verdad. Un día con una fuerte impronta tanto natural como cultural de estas familias que han venido a colonizar territorios muy agrestes en la visión que ellos traían desde una Europa mucho más desarrollada que lo que podían encontrar en estos lugares y sin embargo se fueron abriendo camino para generar oportunidades. Oportunidades para ellos, para sus vecinos y basadas en la diversificación. Acá uno ve yerba mate, ve plantaciones forestales, cultivos de distintas especies de las cuales se extraen esencias. Hemos visto alambiques, alambiques muy viejos, con los cuales se extrae la esencia por vapor, por vapor de agua. Creo que ha sido un día diferente, un día muy hermoso, que de alguna manera nos está preparando para ese tramo ya finalísimo que es la llegada a las Cataratas.»

Una cuestión que hemos ido viendo a lo largo de toda la Travesía Capricornio, desde Jujuy hasta Misiones, es la cantidad de escuelas en el ámbito rural que apenas sobreviven con unos pocos alumnos. A veces con dos, cinco, hasta diez alumnos, toda una escuela, incluso con edificios nuevos muy lindos. Y eso no es más que el reflejo de esta migración, quizás un poco silenciosa, del campo a la ciudad. Argentina es un país netamente de urbanitas. La gente vive en ciudades grandes, medianas, en pueblos más o menos grandes, y el espacio rural se está deshabitando, o por lo menos se está deshabitando en forma permanente. Eso probablemente tiene que ver con que han mejorado las condiciones de las  rutas y es más fácil del campo llegar a la ciudad, hay más necesidad de conectividad, a veces las exigencias de los hijos y el llevarlos a otras escuelas, la incomodidad muchas veces de vivir en el campo con los cortes de luz, los cortes de agua, la demanda a veces que requiere de uno en la cotidianidad y también una realidad de que las oportunidades laborales en el campo e incluso las oportunidades productivas para actores medianos y pequeños es muy baja, es muy ciclotímica en el tiempo y eso hace que mucha gente se vaya desencantando de la vida rural y de las posibilidades de salir adelante a través de un trabajo digno que depende del propio esfuerzo. La falta, a veces de capacidad de inversión, los chicos que no quieren seguir viviendo la vida de los padres en el campo, que les llama más la ciudad, la conectividad, entre otras cosas. Esto va haciendo que esas escuelas que hemos visto a lo largo de toda la Travesía Capricornio sean el testimonio vivo e inapelable de que la gente se está yendo del campo en la Argentina, en gran parte del Norte Grande.

«Otro tema muy asociado a los caminos, sobre todo los caminos asfaltados, es el tema de la basura. Es un tema desagradable que nos interpela como sociedad, porque evidentemente es un tema que no sabemos resolver adecuadamente y que consideramos muchas veces que el espacio público, en este caso las rutas, esa tierra pública, es una tierra de nadie y que podemos ensuciarla, quizás pensando que si ensuciamos afuera, adentro de nuestras casas se ve más limpio, ¿no? Pero eso nos ensucia como sociedad, el hecho de que no sepamos hacernos cargo de la basura. Ese desprecio por el otro, ese desprecio por el espacio común se refleja en esas cantidades de basura a lo largo de las rutas. Las rutas se han transformado en basurales a cielo abierto, en algunos lugares con más intensidad, otros con menos, pero prácticamente no hay ruta, sobre todo, insisto, asfaltada, que no sea un depositario de basura. No tengo duda que eso es un tema desagradable, pero que va a cambiar en algún momento en el país. De hecho, hoy el tirar basura abiertamente, la sociedad en general no lo ve como un hecho positivo o intrascendente, sino realmente como un acto desaprensivo y creo que eso se va a ir fortaleciendo en el tiempo. Pero, no obstante, y mientras tanto, realmente caminar por las rutas argentinas en el norte del país es de alguna manera caminar permanentemente con ese contacto directo con importantes cantidades de basura. Creo que pensando en años anteriores, y no sé si es por el precio o qué, o quizás por esa reducción de la natalidad argentina de los pañales, que era algo que en un principio se los veía por doquier, hoy pareciera que hay un poquito más de prurito al arrojarlo por la ventanilla del auto. Sin embargo parece que los que no tienen prurito son los tomadores de cerveza, que a lo largo de las rutas los envases de aluminio son una constante, y calculo que eso debe estar muy ligado al sexo masculino y a edades juveniles. Una edad en la que se debería considerar este tema de la basura como un tema a resolver. Pero bueno, en fin, no es un tema agradable, pero es imposible transitar por las rutas del país sin hacer hincapié en esto, que ojalá pronto se revierta.»

“En el día de ayer, caminamos desde el hostal que estábamos hasta los Saltos del Moconá, camino con mucha pendiente, realmente fuerte, pero un lugar espectacular, realmente hermosísimo, llegar al Parque Provincial Moconá (999 ha) y luego hicimos una recorrida por los saltos en lancha y luego fue descansar y ponernos al día con cuestiones de internet, mensajes de WhatsApp, etc. Así que bueno, básicamente un día más donde hemos podido comprobar y visualizar la hermosura de esta provincia, en sus paisajes, su gente, sus atractivos turísticos y también la organización vinculada con esos valores turísticos. Y un tremendo pacú de cena, ¿Qué más se puede pedir?”.

«Prácticamente no ha habido día o noche, si se quiere, ya sea en casas de familia, en campings, a la vera de la ruta, que no se haya acercado de uno a cinco perros al campamento. Pareciera un hecho trivial, pero los perros probablemente son los no humanos más frecuentes en distintas situaciones en las que nos hemos visto a lo largo de esta Travesía. Siempre han estado con nosotros y siempre esa misma actitud, ¿no? De sentarse mansamente y esperar a ver qué es lo que le podemos dar. Probablemente esa actitud es la que ha hecho a los perros tan sensibles a la interacción con los humanos y nos ha hecho sobre todo a los humanos tan sensibles a la interacción con los perros. Y siempre a la larga algo van a obtener de nosotros, pero quizás el ejemplo en ese sentido que nos pueden dar es que a veces para sacar lo mejor de cada uno de nosotros es necesario también saber esperar. Y los perros me dan la impresión, saben esperar.»

“Luego de haber recorrido gran parte del trayecto a pie de la Travesía Capricornio, es decir, casi la mitad, (ya en este momento debemos llevar como 1.500 kilómetros a pie) y una parte importante de esos 1.500 kilómetros lo hemos hecho por rutas asfaltadas. Con mucho movimiento de vehículos pasando obviamente por parajes, pueblos, ciudades chicas. Y la sensación que uno tiene al caminar por esos paisajes fuertemente antropizados es que de alguna manera uno está viendo la naturaleza del futuro. Es probable que a medida que las actividades humanas sigan incrementándose y siga incrementándose la expansión territorial de las actividades humanas, estos paisajes en donde lo nativo convive con lo exótico, lo que viene de otras partes, van a ser cada vez más habituales. Probablemente fuera de ciertas áreas alejadas de todo, esos van a ser los paisajes más normales o más comunes. Y eso nos lleva también a una reflexión sobre esta mezcla de especies del lugar con especies de otras partes que es tan típica de las actividades híbridas, sobre todo de los desplazamientos humanos. Los humanos nos desplazamos con nuestra cultura, con nuestros pensamientos, pero también con nuestras especies. Y en gran medida las especies que consumimos o las especies con las que parquizamos nuestras casas o nuestros alrededores, van con nosotros. Y van con nosotros no importa a qué parte del mundo vayamos. Y si esas especies encuentran una situación propicia, de alguna manera se van asilvestrando y se van afincando en nuestros territorios. Y los humanos en esta etapa de la evolución de la vida sobre la tierra estamos cumpliendo un rol que antes quedaba quizás solo relegado a ciertos procesos geológicos o climáticos, como la deriva de placas, la tectónica de placas que han unido y separado continentes, o la propia geología que ha elevado montañas y ha desarrollado barreras o la climatología, asociado con ascensos y descensos del nivel del mar que ha vinculado o dejado de vincular territorios que lo estaban. De alguna manera todos esos hechos, que se pueden decir “naturales”, hoy somos los humanos los que estamos generando esa mezcla. Y en ese sentido, esos conceptos de exótico y nativo, son un concepto cultural, un concepto que proviene de nuestra propia esencia. Y para la naturaleza no hay exóticos y nativos, para la naturaleza están las especies que sirven y las que no sirven. Las que sirven se usan y sobre las que no le sirven habrá indiferencia y ese no uso puede hacer que esa especie termine de desaparecer en el tiempo o no. Dependerá de las necesidades de vida de esa especie. Pero la realidad es que hoy los espacios, los paisajes en donde nos movemos los humanos son una amalgama, una mezcla entre especies de muchas partes del mundo que nosotros hemos sabido traer y generar las condiciones iniciales para que se puedan establecer. Y muchas especies nativas empiezan a depender de esas especies exóticas. Entonces es una nueva mezcla que nosotros hemos generado, que nosotros estamos manteniendo y que así va a perdurar en el futuro. Y la verdad, si somos parte de este planeta y si somos parte de esta naturaleza, lo que nosotros hacemos no debería ser objetado por nosotros mismos, sino aceptar esa realidad y aceptar que el mundo está cambiando a instancias nuestras y nosotros estamos generando una nueva biogeografía, si se quiere la “biogeografía del antropoceno”, es decir, la distribución de seres vivos a partir de las actividades antrópicas. Ese es el futuro, ese es el mundo y la naturaleza que se viene. Luchas contra las especies exóticas lo veo parecido al Quijote luchando contra los molinos de viento, seguirán girando mientras haya viento, como se seguirán mezclando especies si nos seguimos moviendo por el mundo”.

“Durante los últimos tres días, (ya se están a punto de cumplir cuatro meses de esta Travesía Capricornio, que partimos el 5 de mayo de Susques) recorrimos los 60 kilómetros que cruzan la Reserva de Biósfera Yabotí, desde Moconá hacia San Pedro. Tres días de intensa caminata, con un suelo muy ondulado, con buenas subidas y bajadas por medio de la tierra colorada y la selva misionera, atravesando un bosque bastante degradado por la sobreexplotación forestal. Éramos un grupo grande, porque estaba el equipo de filmación, pero además se sumaron varias personas desde ProYungas, de distintos lugares, así que éramos unas 15 personas conviviendo, acampando a la vera del camino, en los espacios que la selva de alguna manera permitía poder instalarse. Realmente fueron días muy hermosos, muy exigentes. El primer día con mucho calor, se transpiró mucho, muchos insectos, y luego se fue tranquilizando un poco todo, o nosotros nos fuimos acostumbrando. Las hormigas hicieron lo suyo, le comieron la ropa a varios, sobre todo las hormigas cortadoras, que se la agarraron con la ropa de varios y la “cortajearon” toda. Las abejas del enjambre venían a lamer nuestros cuerpos alados de la transpiración, y a veces un mal movimiento hacía que nos piquen. Por un lado, fue como una incomodidad, pero por otro lado era sentir plenamente la selva. Las huellas en el camino, de pumas, de tapires, de gatos de distintos tamaños, de pecaríes, muestran que a pesar de la degradación del bosque, la biodiversidad está ahí, y probablemente, y en esta mirada cada vez más intensa sobre lo ambiental a nivel global y local, probablemente estos bosques que hoy están sufriendo esta sobreexplotación, el propio rótulo de Reserva de Biósfera, etc., quizás va a ser que en el futuro estos bosques puedan recuperarse, y quizás vinculado con los mercados de carbono se pueda financiar su total recuperación en el tiempo. Lo importante es que la biodiversidad está, y seguramente si se puede controlar la caza, seguirá estando. Y en eso apostamos, a estas medidas de conservación, quizás un poco light, como Reservas de Biósfera, pero de alguna manera marcan que estos son sitios importantes, relevantes, y que hay que ocuparse de ellos y apostar al futuro. Yo diría que estos son bosques degradados en el presente, pero que tienen potencial para ser hermosos bosques en el futuro”.

“Hoy martes 3 salimos de San Pedro, en la capital de las Araucarias, hasta el Parque Provincial Cruce Caballero. Caminamos por la ruta 14, una ruta asfaltada, y luego llegamos a la entrada a la reserva a unos 5 kilómetros que es un camino de tierra. Cruce Caballero es una pequeño parque, tiene unas 600 hectáreas, pero es un espacio prácticamente sin actividades humanas forestales en el pasado, un bosque de araucarias con todo el sotobosque de helechos arborescentes, no hay o debe haber muy pocos lugares en Misiones con la exuberancia de este pequeño reducto de bosque de araucaria con derechos arborescentes, con varias especies endémicas, que por supuesto viven en un mosaico de bosques de distinta etapa de degradación, pero que tienen en el Parque Provincial un reducto muy bien conservado. Nos cruzamos con un par de observadores de aves, de Aves Argentinas, y luego a la noche cenamos y brindamos por ProYungas y sus 25 años con el personal del Parque Provincial también. Así que fue el final de un día muy agradable y una velada nocturna que estuvo muy buena”.

“Hoy miércoles 4 de septiembre salimos a la mañana del Parque Provincial Cruce Caballero y caminamos por espacio de unos 15 kilómetros por la ruta pero, bueno, venía una tormenta que parecía con bastante intensidad, de varias horas, así(que buscamos con la camioneta un lugar para acampar (que fue complicado encontrar) y finalmente cerca de Dos de Mayo encontramos un lugar. Ahí estamos, en una especie de quincho amplio, con posibilidades de hacer fuego y electricidad, así que está todo perfecto. Estamos viendo una parte probablemente más montañosa de Misiones, con montañas bastante altas muy similares a las de Yungas y nuevamente este paisaje digamos mixto en mosaico entre bosque nativo, plantaciones de pino pero también plantaciones de yerba mate y mucha actividad de colonos con pequeños productores por todos lados y una ruta con mucho tráfico que supongo que viene de Brasil, a través del paso de Bernardo de Yrigoyen, que está cerca de aquí. Finalmente la tormenta llegó con toda intensidad, viento, cortes de luz y todo lo esperable, por suerte (o previsión) estamos bajo techo!”.

“Hoy es viernes 6 de septiembre, amanecimos en el hotel en Bernardo de Irigoyen donde sale el sol en primer lugar del país, y de ahí salimos caminando ya por la ruta 101. Hoy caminamos un poco más de 20 kilómetros, 24 para ser exactos, y llegamos a un hostal, acá arriba de un morro, muy lindo, muy cercano a la frontera con Brasil, donde está la naciente del río San Antonio que es el que hace de límite con Brasil y mientras está anocheciendo lentamente voy viendo como se van prendiendo las luces por todas partes en Brasil y muy pocas del lado argentino, lo cual refleja esa imagen que tenemos todos de Misiones como un lugar todavía con mucho bosque, con mucha selva y todo alrededor Paraguay y Brasil libre de bosque con todo transformado para actividades agropecuarias. El contraste es tremendo y se lo visualiza aquí en este balcón que estoy mirando mientras se van prendiendo las luces solo del lado brasilero, prácticamente no hay luces que se prendan del lado argentino. El camino de hoy ha sido muy lindo, con subidas y bajadas, pero suaves, con bastante calor, pero también con viento fresco. Lo que llama la atención es la velocidad con que pasan los vehículos. Son realmente torpedos que pasan a velocidades increíbles sobre todo para uno que va caminando tranquilo. También nos cruzamos en el otro extremo a un carro de estos pioneros tirado por bueyes que van un poco más rápido que uno caminando y todos estos otros vehículos que pasan seguramente a más de 140/160 y más kilómetros por hora. Estamos ahora acá con una familia de porteños que establecieron este hostal que se llama “Cerro 7” con una vista increíble de todo el valle del río San Antonio”.

“Hoy, sábado 7, permanecimos acá cerca de San Antonio, en el hostal. Yo creo que (por una mezcla de contacto entre transpiración con frío y luego con mucho calor) probablemente esté insolado, creo. Así que igual estoy tomando ahí unos paracetamol y haciendo reposo. Espero que mañana domingo pueda seguir. De todas maneras, como íbamos un día adelantado, estamos bien. No afecta la llegada a Cataratas. Pero sí es una situación incómoda. Todo el día de hoy tirado en la cama sin mucha energía para hacer absolutamente nada. Esperemos que mañana domingo amanezca distinto con todas las ganas y las garras para emprender este último tramo relativamente corto que queda por delante”.

“Hoy es domingo 8 por la mañana y aún todavía tengo los síntomas del golpe de calor, insolación o resfrío repentino. Parece mentira tan cerca a la meta 100 kilómetros (después de 3000) y cuesta arrancar este último tramo y uno se pregunta por qué,” si es porque como que siente que ya llegó a la meta y el estímulo decae o porque la meta ya está a la vista y lo que viene es lo que está más allá de la meta. Pero la realidad es que este domingo, que es una semana antes de llegar a la meta, cuesta arrancar como no costó arrancar ningún día de todos estos cuatro meses de travesía. Pero bueno, seguramente en un ratito ya acomodaremos las cosas y saldremos de nuevo a la ruta y estaremos como siempre caminando y esperando llegar al final del día con un nuevo lugar para acampar, para cenar y para pensar en el día siguiente”.

«Ayer domingo 8 llegamos hasta Piñalito Norte, ese tramo lo hicimos en camioneta porque yo todavía hasta ayer a la noche, e incluso hoy a la mañana, todavía estaba bastante afectado por esta insolación, resfrío, no sé qué. Además hacía un tremendo calor con casi 40 grados de temperatura que me hizo imposible caminar. Por primera vez tuve que tomar esa decisión y paramos ahora en un refugio donde estoy terminando de recuperarse y ya en un rato, hoy lunes 9 salgo a caminar nuevamente como hicimos durante de toda la Travesía. También esta reparación me dio tiempo con internet para revisar algunos documentos y escribir una nota editorial sobre un poco la problemática de los pequeños productores acá en Misiones, con la liberación de algunos controles sobre los precios que había y cómo los están afectando a ellos en su práctica, casi de supervivencia. Ahora seguimos caminando hacia Andresito, estamos a la altura del Deseado. Día duro, día caluroso Probablemente la temperatura, la térmica debe haber estado cerca de los 40 grados. Realmente es muy pesado. Además también con mucha influencia de esta entrada de nubes que vienen de las quemas en el Amazonas brasileño y boliviano que entró en el norte del país hace un par de días y hoy la verdad que ya se sintió con mucha fuerza y eso no hace otra cosa que reafirmar algo que venimos desde ProYungas mencionando hace tiempo, que la situación en Argentina, si bien tiene sus problemas y sus cosas para remediar, es bien contrastante con lo que está pasando en nuestros países vecinos. Y si bien eso, el planeta es uno y todas estas cuestiones nos terminan de impactar a nosotros, creo que nosotros tampoco podemos rasgar nuestras vestiduras por lo que pasa en los países vecinos. Cuando yo decía el otro día mientras veía el atardecer (desde un morro mirando hacia Brasil cerca de Bernardo de Irigoyen) y veía cómo se iba iluminando todo Brasil y Argentina permanecía a oscuras. Esa es una imagen creo que muy fidedigna de la intensidad de las actividades productivas de un lado y del otro y si bien esa baja de actividades es un punto a favor de la preservación del ambiente tenemos que lograr como país que la preservación del ambiente y el desarrollo productivo sean dos caras de una misma moneda. Una cosa no puede hacerse a costa de la otra. Ninguna de las dos y creo que Argentina tiene esa posibilidad de mostrar un camino intermedio entre la producción o las actividades humanas y que estas mismas también generen los recursos, las capacidades, la filosofía para también proteger el ambiente. Es lo que tenemos que hacer, es en gran medida lo que venimos haciendo, tenemos que potenciar esa mirada. Yo creo que sin duda el mensaje de la Travesía Capricornio a pocos días de su conclusión va a estar muy cerca de ese concepto».

«Hoy martes 10, ya queda menos de una semana para llegar el lunes a Cataratas. Quedan menos de 100 kilómetros también. Estamos muy cerca, muy cerca ya de llegar al final. Parece mentira, después de 4 meses, de 3000 kilómetros, que esto esté a punto de acabarse. Es casi como un chiste, una broma. En cierto modo, es una broma de mal gusto que esto se esté por acabar pero bueno hoy entramos por la Ruta 19 cerca de Andresito ya salimos de la 101 y empezamos a cruzar el Parque Provincial Urugua-í, creo que es el Parque Provincial más grande de la provincia, realmente es muy grande. No recuerdo ahora la superficie pero son muchas decenas de miles de hectáreas más grande que el Parque Iguazú, donde una hermosa ruta lo atraviesa junto con la selva. Evidentemente hay muestras claras de que ha habido aprovechamiento forestal antes de la creación de la reserva por lo menos desde lo que se ve desde la ruta pero bueno esas cosas con el tiempo se van corrigiendo y la vegetación va creciendo y va ocupando su lugar. Así que en realidad es una apuesta al futuro. Lo que sí por ahí quiero mencionar, y que a veces forma parte de la hipocresía de lo que está asociado a la conservación, es que por supuesto para que habiliten una ruta como la que se habilitó acá, en un área protegida como el Parque Provincial de Urugua-í y que se hace para compensar una deforestación importante para la represa de Uruguay, de repente luego va a pasar una ruta que termina de alguna manera afectando a la reserva, por lo menos cercenando de una parte. Y entonces, obviamente, esas rutas se hacen con una serie de considerandos más destinados a cumplir con ciertas normas internacionales, (a veces yo las pongo un poquito en el marco de la hipocresía, porque son para cuidar las apariencias pero no son para nada de fondo) y entre ellos está el hecho que han puesto carteles por todos lados de máxima 60 como si milagrosamente los automovilistas y camioneros respetaran esa consigna. Es una ruta muy linda, bastante recta, con bastante visibilidad, y por supuesto las decenas de vehículos que pasé o que me cruzaron hoy, ninguna creo que haya bajado del doble o el triple de esa velocidad mínima. Lo mismo, la ruta tiene una doble banda amarilla, que sí quiere decir que en todo el trayecto de la reserva no se puede sobrepasar, lo cual obviamente tampoco se cumple. Entonces son medidas para los papeles, pero que no tienen nada que ver con lo que pasa en la realidad. Y probablemente la realidad no sea un problema, de hecho no visualicé ni un animal muerto en el trayecto de la ruta, son unos 20 kilómetros que cruza el parque, no visualicé ningún animal muerto, por lo tanto probablemente no sea un problema los vehículos, no sea seguro un problema serio ni los vehículos de la velocidad. Quizás la mayor salvaguarda y no lo sé si es así, es que disminuyen demasiado los vehículos de noche y por lo tanto la posibilidad de atropellamiento baja mucho de día. Entonces quizás esa sea la clave porque no hay atropellamiento seguro que no tenga nada que ver con las medidas viales de las máximas de 60 y la doble línea amarilla. Seguro no tienen nada que ver. Pero en fin, yo creo que esas son cosas que hay que trabajarlas más, tenemos que trabajar así como está el concepto de entrevialidad de travesías urbanas creo que tenemos que trabajar las travesías silvestres o en áreas protegidas para que de alguna manera esas rutas viales que son necesarias, que son fundamentales para la colectividad, para los pueblos, etcétera. no dañen al ambiente que está particularmente protegido. Más allá de eso es una hermosa ruta, un hermoso paisaje, caluroso hoy, húmedo y una vegetación que con el tiempo cada vez va a ser más exuberante y más fabulosa. Como dije, estas reservas en cierta medida, de la provincia de Misiones en particular, son una gran apuesta al futuro».

Encuentro en la Reserva Urugua-í en Misiones con Diego Varela del Instituto de Biología Subtropical, CONICET, Universidad de Misiones y Bernardo de Fundación Vida Silvestre acá con varios integrantes de la Travesía Capricornio que estábamos acampados, así que nos vinieron a hacer una visita mientras estaban pasando de viaje.

“Caminamos todo el día por la ruta hasta salir del Parque Provincial y llegamos a una estación de servicio en el límite donde pernoctamos, acampando bajo el techo de la estación que nos permitió resguardarnos de una intensa tormenta. Hoy llegaron y se sumaron al grupo dos compañeras de la Facultad (de hace 40 años atrás) para acompañarme en este tramo final. ¡Gracias Maria Adela y Julia por sumarse!”.

“Acá estoy, sobre el puente del río Uruguay, en la represa Uruguay. Ya hemos hecho más de 3.000 kilómetros de la Travesía Capricornio. Nos queda muy poquito para llegar, solamente dos días. Este lunes estamos llegando a Cataratas y con eso terminamos. Una experiencia increíble, que genera sentimientos ambiguos, la alegría por llegar y porque todo haya salido bien, por un lado, y por supuesto también la nostalgia de que esto se acaba, al menos por ahora”.

“Gente, unas palabritas de final de travesía, de final de este ciclo intenso que nos llevó más de cuatro meses. Las sensaciones son encontradas, obviamente, entre que terminamos y lo que viene después. Todo salió impecable, sobre todo la llegada final a la Garganta del Diablo y el Seminario en Iguazú,. Estuvo todo muy bien, muy emotivo y muy lindo. El video que se pasó fue impecable. Toda la gente muy emocionada, aplaudiendo de pie. La verdad que, bueno, un tremendo momento para ser vivido. Y lo que quiero resaltar de todo eso es que más allá de que por ahí todo esto tuvo un protagonista principal, que he sido yo, porque soy el que( caminó de un extremo al otro, este resultado ha sido un resultado colectivo. Un poco anoche mientras comíamos un asado, acá en Wanda, yo dije que la idea en sí misma, es una locura, pero el trabajo de todos juntos, este trabajo colectivo de todos, ProYungas y nuestros aliados, lo convirtió en una genialidad. Eso nos va probablemente a generar un salto cualitativo hacia adelante. Espero que todos, sobre todo los que no participaron en forma directa en el terreno, puedan a través de los materiales que han circulado, comentarios, etc., lograr tener la dimensión de lo que aquí hemos gestado entre todos para visualizar el Norte Grande, pero también para posicionar a ProYungas en esa visión del Norte Grande. Así que un abrazo a todos, tremendamente agradecido a cada uno en lo que aportó a este proceso colectivo. Un abrazo».

“Seguimos por el río Bermejo, acampando en la playa o en el interior del bosque. El día 20, día de la bandera, acampamos en el camping del Municipio de Presidencia Roca, Chaco donde nos reunimos con personal del municipio y nos sacamos una foto todos juntos con la bandera Argentina”.

“Luego de cruzar Iberá por la Isla Disparo salimos hacia Capibarí con las embarcaciones y el apoyo del Gobierno provincial. De ahí en vehículo hasta Mercedes donde nos tomamos el resto del día de descanso sin dejar de visitar el Santuario del Gauchito Gil, figura muy venerada en la región”.

“Hoy sigue con probabilidades de lluvia, o por lo menos de lloviznas y ya vamos hacia otra estancia, hacia La Higuera, en donde vamos a pernoctar. Creo que tendremos un día de camino por los típicos campos correntinos dedicados a la ganadería”.

“Días intensos, se van sumando colegas, amigos, caminamos mucho,parte por la Ruta 12, parte por caminos madereros entre plantaciones forestales, subidas y bajadas, lluvia y sol, muchas expectativas por llegar, muchos momentos compartidos.Un lujo pasar por “el perobal”, por la reserva privada San Jorge que la Empresa ARAUCO, adherida al programa PPP tiene en una contribución más que significativa para la conservación de la selva misionera”.

A veces para evaluar con más profundidad los hechos, las acciones realizadas, es saludable dejar pasar un tiempo, dejar que los procesos maduren y ojalá eclosionen en una nueva visión de lo que vale la pena hacer.

Ha pasado un año desde que iniciamos nuestra Travesía Capricornio, un año de aquella travesía (o travesura dirían otros). 130 días, 3.100 kilómetros en bote (1400 km) y a pie (1600 km), más de la mitad de las noches acampando y el resto en casas de familias, hostales, cabañas. Un esfuerzo físico importante y un tiempo para pensar, para ser introspectivo. Pero todo eso, ¿Qué dejó?

Durante el viaje se generaron más de 200 notas periodísticas, en radios, diarios, gacetillas, tanto municipales como provinciales y nacionales, también en la TV pública, quizás se enteraron de nuestro recorrido varias decenas de miles de personas. Muchos nos siguieron en redes, en nuestra web, nos escribieron, se interesaron, nos alentaron.

Al final de la Travesía realizamos un seminario en Puerto Iguazú para promover el vínculo desde la impronta turística del Norte Grande. Vincular la geografía del Norte Grande desde las maravillas naturales, desde la diversidad cultural y desde la diversidad productiva. Potenciar ese vínculo desde las experiencias y emprendimientos que ya existen, que ya funcionan en los territorios y los que pueden sumarse. Más de 5 millones de personas visitan distintos lugares del Norte Grande, y ese número puede ampliarse significativamente, sin alterar la calidad de la oferta.

Como resultado de lo anterior se firmó un acuerdo entre los gobiernos del Norte Grande y la Fundación ProYungas para impulsar el “Corredor Ecoturístico del  Capricornio”, compromiso apoyado por el Proyecto Impacto Verde que es a su vez financiado por la Unión Europea, en su objetivo de potenciar el desarrollo regional asociado al mantenimiento de los valores ambientales y sociales de los territorios en los que se interviene.

Para ProYungas también fue una tremenda experiencia de coordinación, de logística, de participación. Fundamentalmente una oportunidad para abrir aún más nuestro ámbito de acción, en la búsqueda de la escala institucional que mejor se adapte a nuestros objetivos. O en la que mejor podemos alcanzar nuestros objetivos, combinando de una manera  propositiva y positiva, los valores sociales, productivos y ambientales del Norte Grande.

 Desde un punto de vista muy personal, la Travesía Capricornio me dejó la idea o el convencimiento de que hay margen corporal para encarar el tramo final que me toca vivir. No es un tema menor, destinar este espacio terrenal para realizar síntesis, balance y proyección personal e institucional. La Travesía me permitió ahondar en estos temas, pero fundamentalmente, generar la energía corporal y espiritual para encararlo.

La película documental que está en realización se suma y se nutre de todos los párrafos anteriores, buscará adentrarse en estos vericuetos personales e institucionales, buscando e indagando en los mecanismos desarrollados y utilizados para hacer la diferencia en una definición territorial amplia. 

La Travesía Capricornio es un hecho irrepetible, pero ojalá sea el cimiento para una construcción colectiva que desde el diálogo, la planificación, la inversión y la confianza, nos permita construir un futuro diferente para una de las regiones más postergadas de la Argentina.